Die andere Seite der Gewalt: In der Protest-Hochburg Homs starben viele Christen. Sie waren Ziel der Aufständischen.
Mehr als zwei Dutzend Menschen sind am Samstag gestorben, als zwei Autobomben eine Polizeistation und ein Gebäude des syrischen Geheimdienstes zerstörten. Es ist der dritte solche Anschlag binnen drei Monaten. „Sie tragen alle Erkennungszeichen von al-Qaida", bestätigte James Clapper, Direktor des nationalen US-Geheimdienstes. Das hört die syrische Opposition gar nicht gern. Sie beschuldigt nämlich das Regime, die Autobombenanschläge inszeniert zu haben, um Regierungsgegner zu diskreditieren.
Dabei nimmt es die Opposition selbst nicht so genau mit der Wahrheit. „Der Großteil der Medien nimmt Partei für die Rebellen", sagt Patrick Sookhdeo. „Sie klagen ausnahmslos die syrische Regierung an und vergessen, kritische Fragen zu stellen." Sookhdeo arbeitet als Internationaler Direktor des Barnabas Funds, einer christlichen Hilfsorganisation, die sich weltweit um Christen kümmert, die diskriminiert und verfolgt werden.
"Bewaffnete zerstörten unser Waisenhaus"
Sookhdeo liest aus dem E-Mail eines Erzbischofs vor, dessen Namen er geheim halten muss: „Bewaffnete Männer zerstörten unser Waisenhaus, die Kirche und Gräber. 60 Häuser von Christen wurden in Homs total ausgeraubt und verwüstet." Der Erzbischof spreche hier von Rebellen, erläutert der Barnabas-Direktor. 200 Tote habe es in Homs unter den Christen gegeben. „Nur sehr wenige starben durch Granatenbeschuss der Armee."
Der überwiegende Teil ginge auf das Konto der Rebellen. „Ein Christ wurde umgebracht, weil er ein Auto mit Regierungsnummernschild fuhr. Eine Racheaktion." Die christliche Bevölkerung gilt als Unterstützer von Präsident Assad. „Wobei die offizielle Position der Kirche neutral ist", fügt Sookhdeo an.
Assad garantierte den Christen freie Religionsausübung und gab ihren Vertretern Ämter in Regierung und Verwaltung. „In Homs verschanzten sich Rebellen in christlichen Vierteln, da sie als sicher galten", sagt Sookhdeo. Die Christen seien als menschliche Schutzschilde benutzt worden. „Eine Flucht von Christen aus Homs haben die Rebellen verhindert." Von den insgesamt zwei Millionen syrischen Christen dürften mittlerweile einige Hunderttausende das Land verlassen haben.
Von Alfred Hackensberger. Die Presse (Wien)
Tuesday, March 20, 2012
Monday, March 19, 2012
Besuch in der letzten Bastion des Gaddafi-Clans
In den meisten libyschen Städten herrschen Chaos und Anarchie. Ausgerechnet in Bani Walid, dem bis zuletzt hart umkämpften Zufluchtsort von Diktatorensohn Saif Gaddafi, ist Ruhe eingekehrt.
Bani walid. Kreuz und quer durcheinander liegt ein Heer von Schuhen vor der Tür. Im Sitzungssaal scheint ein nicht minder großes Chaos zu herrschen. Schon von Weitem kann man auf dem Gang lautstarke Diskussionen hören, mit vielen aufgebrachten Stimmen, die einander ins Wort fallen. Hier im Tahar-Club von Bani Walid tagt der Rat der Ältesten, der die Interessen der rund 100.000 Einwohner der Stadt vertritt. 32 Vertreter von Familien und Clans der Warhalla, der mit knapp einer Million Mitgliedern der größte Stamm Libyens ist und sich normalerweise wie ein Flickenteppich zwischen den anderen 140 Stämmen über das ganze Land verstreut.
In Bani Walid ist er der einzig dominierende Stamm. „Unsere Stadt ist die Mutter aller Warhalla“, erklärt ein Mann mit einem breiten Lächeln. Einen Moment später verwehrt er jemandem gewaltsam den Zutritt zum Sitzungssaal und schreit ihn hysterisch an. In Bani Walid liegen die Nerven blank.
Kaum Flaggen des neuen Libyen
Die Stadt, 170 Kilometer südöstlich von Tripolis auf einem Hochplateau in der Wüste gelegen, hat turbulente Zeiten hinter sich. Bani Walid leistete, neben Sirte, der Heimatstadt von Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi, bis zum Ende gegen die Revolution Widerstand leistete. Erst am 17. Oktober fiel Bani Walid. An diesem Tag flüchtete auch Saif al-Islam. Der Gaddafi-Sohn hatte sich in Bani Walid einen Monat lang versteckt.
„Ja er war hier bei uns“, sagt Omar Algasey, ein 36-jähriger Angestellter auf einer Aussichtsterrasse, von der man einen wunderbaren Panoramablick über das Tal von Bani Walid und die Berge hat. Auf dem Boden liegen leere Patronenhülsen verstreut. Das Dach des Stadthotels im Hintergrund ist unter einer Nato-Bombe kollabiert. „Schwere Gefechte“, meint Algasey, um sofort anzufügen: „Al-Islam war kein Soldat. Er konnte nur gut reden. Wenn es ums Kämpfen ging, hat man ihn nicht Ernst genommen.“ Aufgenommen habe man ihn nur, erklärt wenig später der Direktor des Polytechnikums, weil die Tradition dazu verpflichtete. „Wer an dein Haus klopft und Schutz sucht, dem muss man helfen“, sagt Mohammed Rassim.
In Bani Walid sind die Graffiti, die die Revolutionäre hinterließen, alle übermalt worden. Von der neuen libyschen Flagge sind gerade Mal vier oder fünf im ganzen Stadtgebiet zu sehen. Sirte, die Geburtsstadt Gaddafis und der Ort Tawergha, von dem aus die libysche Armee ihre Angriffe auf die belagerte Stadt Misrata lancierte, wurden von den Rebellen zerbombt, verbrannt und gnadenlos geplündert. Mit dem Ziel: Die Bevölkerung soll nicht mehr zurückkommen. Ein Schicksal, das Bani Walid erspart blieb. Aber einen Vorgeschmack der Politik der verbrannten Erde bekamen die Einwohner Bani Walids zu spüren. Im Zuge der Besetzung wurden Geschäfte ausgeräumt, 4000 Autos gestohlen, 300 Häuser geplündert und angefackelt, wobei man vorher Fußböden aufriss und Gärten umgrub, in denen man Geld- und Schmuckverstecke vermutete.
Rache am Warfallah-Stamm
Die zerstörten und ausgeraubten Gebäude scheinen gezielt ausgewählt worden zu sein. In Wohnvierteln sind es immer nur ein oder zwei große Anwesen oder Villen, die wohlhabenden Besitzern gehörten. Man hat offenbar eine Liste abgearbeitet, auf der mutmaßliche Führungsleute und Nutznießer des Gaddafi-Regimes standen.
„Warum nur mein Haus?“, klagt Saadi Weinis fast den Tränen nahe. Die Flammen ließen das Dach einstürzen und die Mauern stehen schief in ihren Fundamenten. „Warum nur?“, wiederholt der 67-Jährige mehrfach. „Mein Sohn war neun Jahre unter Gaddafi im Gefängnis.“
Die Geschichte Bani Walids zeigt die Tragik vom Leben unter einer Diktatur: Rebellion oder Anpassung? Die Warfallah haben beides gemacht. 1993 waren Offiziere der Stadt treibende Kraft hinter einem Putsch gegen Gaddafi, der jedoch scheiterte. Acht Militärs wurden vier Jahre später dafür hingerichtet. Andere, wie der Sohn Weinis, kamen hinter Gitter. Nach dem Coupversuch arrangierten sich die Warfallah mit dem Regime und bekamen für ihre Loyalität führende Posten in Armee und Sicherheitsdiensten. Und die Geschäfte der Unternehmer der Stadt liefen gut über Aufträge des Staats. Die Warfallah bekamen, was man ihnen vor 1993 verwehrt hatte.
Für dieses Arrangement mit dem Regime nahmen die Rebellen Rache. Nach der Eroberung wurde eine Miliz mit dem Namen „28. Mai Brigade“ als Sicherheitsdienst stationiert. Ihre Mitglieder kamen aus Benghasi, Derna und Tripolis, aber auch aus Bani Walid selbst.
Einer der Einheimischen davon ist Tarek, wie er sich nennt. Er kämpfte mit der Brigade seit Juni an verschiedenen Fronten in Libyen, hat sich aber mittlerweile von ihr distanziert. „Es gibt einige schlechte Leute darunter“, erzählt der stämmige junge Mann. „Sie haben auf Gebäude geschossen, Geschäfte geplündert und immer wieder vermeintliche Gaddafi-Loyalisten verhaftet.“ Man müsse eher von Kidnapping sprechen, fügt er hinzu, denn es habe keine Haftbefehle gegeben. Ende Jänner eskalierte die Situation. Eine Familie verlangte von der „28. Mai Brigade“ vergeblich die Herausgabe ihres „gekidnappten“ Sohns verlangt, der in der Zwischenzeit nach Misrata deportiert worden war. Die Familie, die Teil eines einflussreichen Unterclans der Warfallah ist, mobilisierte ihre Mitglieder. Mit 70 Mann wurde die Kaserne der Brigade angegriffen, die sich nach stundenlangem Gefecht aus der Stadt zurückziehen musste. Auf beiden Seiten starben vier Menschen. Der mit zwei Autowracks verbarrikadierte Kaserneneingang zeugt von den Kämpfen. „Es wurde keine einzige grüne Gaddafi-Flagge in Bani Walid gehisst, wie in den Medien berichtet wurde“, beteuert der Ex-Milizionär Tarek. „Ich habe für die Revolution gekämpft und muss es wissen.“
Nach dem Vorfall wurde Bani Walid eine Woche lang von der Außenwelt abgeschnitten: Telefon und Internet gekappt, keine Benzin- und Nahrungslieferungen, kein Bargeld mehr für die Banken.
„Ein totales Embargo“, sagt Mahadi Siedie, der Vorsitzende des Ältestenrats. Er sitzt an der Stirnseite des großen Versammlungssaals im Tahar Club. Reihum die Stammesältesten an die Wand gelehnt auf Polstern am Boden. Alle tragen die traditionelle „Scharda“, einen weißen, aus Schafwolle gewebten Umhang. „Und vor ein paar Tagen war alles wieder vorbei. Wie und warum, wissen wir nicht.“ Direkte Verhandlungen mit der Nationalen Übergangsregierung (NTC) gibt es nicht. „Wir sprechen nur mit Vertretern der Armee und der Polizei.“
Keine Waffen auf den Straßen
Im Anschluss gibt Siedie die Beschlüsse der Versammlung bekannt. Die Präsenz von Milizen wird verboten. Für Sicherheit sollen Polizei und Armee sorgen. Alle „gekidnappten Geiseln“ müssen entlassen werden. Zwischen 70 und 80 Gefangene sollen alleine nach Misrata gebracht worden sein. „Einige von ihnen sind gefoltert worden“, versichert der Ratsvorsitzende, der mit einer Delegation die Internierungslager besuchte. „Und nicht zu vergessen, wir wollen unser gestohlenes Eigentum zurück“, fügt er an, und die anderen Ältesten nicken. Ob die Forderungen angenommen werden, ist ungewiss. Der Rat aus Bani Walid wurde bisher nicht vom NTC anerkannt.
Im Gegensatz zu allen anderen Städten sind in Bani Walid keine Waffen auf den Straßen zu sehen, keine Checkpoints, an dem Milizionäre nach Lust und Laune Autos kontrollieren. Ausgerechnet die „Gaddafi-Stadt“ hat als erste geschafft, Ordnung und Sicherheit herzustellen. In Tripolis zielt man vom Balkon aus mit Pistolen auf Passanten, nimmt Kalaschnikows in Cafés und Restaurants mit. Menschen verschwinden, werden geschlagen und gefoltert.
In Bani Walid ist das mittlerweile undenkbar. „Es sei denn, die Milizen kommen wieder zurück“, meint Tarek, der ehemalige Rebell.
Alfred Hackensberger, Die Presse, Die Welt
Bani walid. Kreuz und quer durcheinander liegt ein Heer von Schuhen vor der Tür. Im Sitzungssaal scheint ein nicht minder großes Chaos zu herrschen. Schon von Weitem kann man auf dem Gang lautstarke Diskussionen hören, mit vielen aufgebrachten Stimmen, die einander ins Wort fallen. Hier im Tahar-Club von Bani Walid tagt der Rat der Ältesten, der die Interessen der rund 100.000 Einwohner der Stadt vertritt. 32 Vertreter von Familien und Clans der Warhalla, der mit knapp einer Million Mitgliedern der größte Stamm Libyens ist und sich normalerweise wie ein Flickenteppich zwischen den anderen 140 Stämmen über das ganze Land verstreut.
In Bani Walid ist er der einzig dominierende Stamm. „Unsere Stadt ist die Mutter aller Warhalla“, erklärt ein Mann mit einem breiten Lächeln. Einen Moment später verwehrt er jemandem gewaltsam den Zutritt zum Sitzungssaal und schreit ihn hysterisch an. In Bani Walid liegen die Nerven blank.
Kaum Flaggen des neuen Libyen
Die Stadt, 170 Kilometer südöstlich von Tripolis auf einem Hochplateau in der Wüste gelegen, hat turbulente Zeiten hinter sich. Bani Walid leistete, neben Sirte, der Heimatstadt von Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi, bis zum Ende gegen die Revolution Widerstand leistete. Erst am 17. Oktober fiel Bani Walid. An diesem Tag flüchtete auch Saif al-Islam. Der Gaddafi-Sohn hatte sich in Bani Walid einen Monat lang versteckt.
„Ja er war hier bei uns“, sagt Omar Algasey, ein 36-jähriger Angestellter auf einer Aussichtsterrasse, von der man einen wunderbaren Panoramablick über das Tal von Bani Walid und die Berge hat. Auf dem Boden liegen leere Patronenhülsen verstreut. Das Dach des Stadthotels im Hintergrund ist unter einer Nato-Bombe kollabiert. „Schwere Gefechte“, meint Algasey, um sofort anzufügen: „Al-Islam war kein Soldat. Er konnte nur gut reden. Wenn es ums Kämpfen ging, hat man ihn nicht Ernst genommen.“ Aufgenommen habe man ihn nur, erklärt wenig später der Direktor des Polytechnikums, weil die Tradition dazu verpflichtete. „Wer an dein Haus klopft und Schutz sucht, dem muss man helfen“, sagt Mohammed Rassim.
In Bani Walid sind die Graffiti, die die Revolutionäre hinterließen, alle übermalt worden. Von der neuen libyschen Flagge sind gerade Mal vier oder fünf im ganzen Stadtgebiet zu sehen. Sirte, die Geburtsstadt Gaddafis und der Ort Tawergha, von dem aus die libysche Armee ihre Angriffe auf die belagerte Stadt Misrata lancierte, wurden von den Rebellen zerbombt, verbrannt und gnadenlos geplündert. Mit dem Ziel: Die Bevölkerung soll nicht mehr zurückkommen. Ein Schicksal, das Bani Walid erspart blieb. Aber einen Vorgeschmack der Politik der verbrannten Erde bekamen die Einwohner Bani Walids zu spüren. Im Zuge der Besetzung wurden Geschäfte ausgeräumt, 4000 Autos gestohlen, 300 Häuser geplündert und angefackelt, wobei man vorher Fußböden aufriss und Gärten umgrub, in denen man Geld- und Schmuckverstecke vermutete.
Rache am Warfallah-Stamm
Die zerstörten und ausgeraubten Gebäude scheinen gezielt ausgewählt worden zu sein. In Wohnvierteln sind es immer nur ein oder zwei große Anwesen oder Villen, die wohlhabenden Besitzern gehörten. Man hat offenbar eine Liste abgearbeitet, auf der mutmaßliche Führungsleute und Nutznießer des Gaddafi-Regimes standen.
„Warum nur mein Haus?“, klagt Saadi Weinis fast den Tränen nahe. Die Flammen ließen das Dach einstürzen und die Mauern stehen schief in ihren Fundamenten. „Warum nur?“, wiederholt der 67-Jährige mehrfach. „Mein Sohn war neun Jahre unter Gaddafi im Gefängnis.“
Die Geschichte Bani Walids zeigt die Tragik vom Leben unter einer Diktatur: Rebellion oder Anpassung? Die Warfallah haben beides gemacht. 1993 waren Offiziere der Stadt treibende Kraft hinter einem Putsch gegen Gaddafi, der jedoch scheiterte. Acht Militärs wurden vier Jahre später dafür hingerichtet. Andere, wie der Sohn Weinis, kamen hinter Gitter. Nach dem Coupversuch arrangierten sich die Warfallah mit dem Regime und bekamen für ihre Loyalität führende Posten in Armee und Sicherheitsdiensten. Und die Geschäfte der Unternehmer der Stadt liefen gut über Aufträge des Staats. Die Warfallah bekamen, was man ihnen vor 1993 verwehrt hatte.
Für dieses Arrangement mit dem Regime nahmen die Rebellen Rache. Nach der Eroberung wurde eine Miliz mit dem Namen „28. Mai Brigade“ als Sicherheitsdienst stationiert. Ihre Mitglieder kamen aus Benghasi, Derna und Tripolis, aber auch aus Bani Walid selbst.
Einer der Einheimischen davon ist Tarek, wie er sich nennt. Er kämpfte mit der Brigade seit Juni an verschiedenen Fronten in Libyen, hat sich aber mittlerweile von ihr distanziert. „Es gibt einige schlechte Leute darunter“, erzählt der stämmige junge Mann. „Sie haben auf Gebäude geschossen, Geschäfte geplündert und immer wieder vermeintliche Gaddafi-Loyalisten verhaftet.“ Man müsse eher von Kidnapping sprechen, fügt er hinzu, denn es habe keine Haftbefehle gegeben. Ende Jänner eskalierte die Situation. Eine Familie verlangte von der „28. Mai Brigade“ vergeblich die Herausgabe ihres „gekidnappten“ Sohns verlangt, der in der Zwischenzeit nach Misrata deportiert worden war. Die Familie, die Teil eines einflussreichen Unterclans der Warfallah ist, mobilisierte ihre Mitglieder. Mit 70 Mann wurde die Kaserne der Brigade angegriffen, die sich nach stundenlangem Gefecht aus der Stadt zurückziehen musste. Auf beiden Seiten starben vier Menschen. Der mit zwei Autowracks verbarrikadierte Kaserneneingang zeugt von den Kämpfen. „Es wurde keine einzige grüne Gaddafi-Flagge in Bani Walid gehisst, wie in den Medien berichtet wurde“, beteuert der Ex-Milizionär Tarek. „Ich habe für die Revolution gekämpft und muss es wissen.“
Nach dem Vorfall wurde Bani Walid eine Woche lang von der Außenwelt abgeschnitten: Telefon und Internet gekappt, keine Benzin- und Nahrungslieferungen, kein Bargeld mehr für die Banken.
„Ein totales Embargo“, sagt Mahadi Siedie, der Vorsitzende des Ältestenrats. Er sitzt an der Stirnseite des großen Versammlungssaals im Tahar Club. Reihum die Stammesältesten an die Wand gelehnt auf Polstern am Boden. Alle tragen die traditionelle „Scharda“, einen weißen, aus Schafwolle gewebten Umhang. „Und vor ein paar Tagen war alles wieder vorbei. Wie und warum, wissen wir nicht.“ Direkte Verhandlungen mit der Nationalen Übergangsregierung (NTC) gibt es nicht. „Wir sprechen nur mit Vertretern der Armee und der Polizei.“
Keine Waffen auf den Straßen
Im Anschluss gibt Siedie die Beschlüsse der Versammlung bekannt. Die Präsenz von Milizen wird verboten. Für Sicherheit sollen Polizei und Armee sorgen. Alle „gekidnappten Geiseln“ müssen entlassen werden. Zwischen 70 und 80 Gefangene sollen alleine nach Misrata gebracht worden sein. „Einige von ihnen sind gefoltert worden“, versichert der Ratsvorsitzende, der mit einer Delegation die Internierungslager besuchte. „Und nicht zu vergessen, wir wollen unser gestohlenes Eigentum zurück“, fügt er an, und die anderen Ältesten nicken. Ob die Forderungen angenommen werden, ist ungewiss. Der Rat aus Bani Walid wurde bisher nicht vom NTC anerkannt.
Im Gegensatz zu allen anderen Städten sind in Bani Walid keine Waffen auf den Straßen zu sehen, keine Checkpoints, an dem Milizionäre nach Lust und Laune Autos kontrollieren. Ausgerechnet die „Gaddafi-Stadt“ hat als erste geschafft, Ordnung und Sicherheit herzustellen. In Tripolis zielt man vom Balkon aus mit Pistolen auf Passanten, nimmt Kalaschnikows in Cafés und Restaurants mit. Menschen verschwinden, werden geschlagen und gefoltert.
In Bani Walid ist das mittlerweile undenkbar. „Es sei denn, die Milizen kommen wieder zurück“, meint Tarek, der ehemalige Rebell.
Alfred Hackensberger, Die Presse, Die Welt
Wednesday, February 29, 2012
Die Schattenseiten der libyschen Revolution
Die Menschen wollen ein Jahr nach dem "Tag des Zorns" feiern. In Tawergha fällt das schwer
Misrata-Milizionäre haben die kleine Stadt ausgelöscht, weil sie der Armee als Hauptquartier bei der Belagerung ihrer Stadt galt
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Die Hafenmetropole führt ein Eigenleben: eigene Gefängnisse, eigene Folterzentren. Hier wird der Hass gepflegt
Tripolis/Misrata
Zuckerwatte, Popcorn und riesige Luftkissenrutschen für die Kinder. Statt Gewehrschüssen knallen Feuerwerkskörper. Bis spät in die Nacht tanzen und singen die Menschen auf den Plätzen und Straßen Libyens. In friedlicher Eintracht feierten sie am Wochenende den ersten Jahrestag der Revolution: den "Tag des Zorns" vom 17. Februar 2011. Damals hatten landesweit Proteste gegen das Regime Muammar al-Gaddafis begonnen, das erst nach einem acht Monate langen Bürgerkrieg gestürzt werden konnte und mit dem Tod des Diktators endete.
Misstöne zum Jubeltag kamen wieder von einem Gaddafi-Sprössling: Saadi Gaddafi hatte aus dem Exil in Niger mit einem Aufstand gedroht. "Ich bin bereit, jeden Moment in die Volksrepublik zurückzukehren", meinte der ehemalige Fußballprofi. Die libyschen Sicherheitskräfte nahmen das immerhin so ernst, dass sie auf den Verbindungsstraßen zusätzliche Checkpoints einrichteten. In Tripolis verteilten Verkehrspolizisten und Milizionäre Flugblätter mit der Warnung: "Wir können den toten Mann (Muammar al-Gaddafi) nicht zurückbringen, dich aber zu ihm bringen." Eine klare Ansage, auf jede Art von Gewalt kompromisslos zu antworten.
Abdel Dschalil, der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrats (NTC), nahm das Thema in seiner Fernsehansprache auf: "Wir haben alle Libyer mit offenen Armen aufgenommen, ob sie nun für oder gegen die Revolution waren. Aber diese Toleranz bedeutet nicht, dass wir unfähig sind, für Stabilität zu sorgen. Die Revolutionäre stehen bereit, jeder Attacke zu begegnen."
Das Jubiläum wäre für den NTC-Vorsitzenden eine gute Gelegenheit gewesen, die Probleme der Nachrevolutionszeit anzusprechen. Aber kein Wort über bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Milizen oder Stämmen, die gerade in al-Kufra, tief im Südosten des Landes, vier Menschen das Leben gekostet haben. Kein Wort über die weiter grassierende Korruption. Von 16 000 Kriegsversehrten sind in Jordanien nur etwa zehn Prozent behandelt worden. Die Regierung hatte aber für alle bezahlt. Dschalil ermahnte auch nicht, sich endlich an das Fundament eines demokratischen Staates zu halten: an die Einhaltung der Menschenrechte. Folterungen und Misshandlungen von Gefangenen sind auch im neuen Libyen üblich. Aber die Schattenseiten der Revolution scheinen keine diskussionswürdigen Themen zu sein. Schon gar nicht im nationalen Fernsehen. Sie interessierten auch die Menschen nicht, die am Wochenende in libyschen Städten und Dörfern nur eins wollten: feiern und vergessen.
An einigen Orten Libyens ist das Vergessen unmöglich. In Tawergha zum Beispiel, einer Kleinstadt 250 Kilometer östlich von Tripolis gelegen: Herausgerissene Türen, zerbrochenes Mobiliar und ausgebrannte Autowracks liegen auf den Straßen. Statt Fenster klaffen große schwarze Löcher in den Häuserfassaden, das Mauerwerk ist zerschossen und ausgebombt. Ob Wohnblock, Polizeistation, Schule oder Krankenhaus - alle Gebäude sind unbewohnbar. Ein Tritt auf Glasscherben hallt laut durch die verlassenen Viertel. Tawergha ist heute eine Geisterstadt, in der nicht einmal mehr streunende Hunde oder Katzen zu Hause sind. Trümmer und Fragmente künden vom Leben der einstmals 28 000 Einwohner.
Dabei war die Stadt kein Schlachtfeld im Bürgerkrieg, in der sich Rebellen und Gaddafi-Truppen heftige Kämpfe geliefert hätten. Tawergha wurde nach dem offiziellen Ende der Revolution am 23. Oktober systematisch zerstört. Haus für Haus, Wohnung für Wohnung geplündert und angezündet. Die wenigen verbliebenen Bewohner wurden vertrieben - wenn man sie überhaupt am Leben ließ.
Die wütenden Brandschatzer, die noch heute immer mal wieder auf der Suche nach Brauchbarem zurückkehren, sind die Milizen aus Misrata, jener Hafenstadt, die im vergangenen Jahr drei Monate lang von Gaddafi-Truppen eingeschlossen und Tag und Nacht bombardiert worden war. Gaddafis Armee hatte damals das nur 50 Kilometer entfernte Tawergha als Hauptquartier gewählt. Dort wurden Soldaten rekrutiert, Vorstöße in das von Rebellen besetzte Misrata gestartet und Raketen abgeschossen. "Die Soldaten aus Tawergha haben die schrecklichsten Schandtaten verübt, Opfer grausam ermordet und Hunderte von Frauen unter dem Einfluss von Viagra vergewaltigt", berichten jene Libyer, die auf Seiten der Revolution stehen.
Der Vorwurf der Massenvergewaltigungen konnte allerdings von Menschenrechtsvereinigungen nicht bestätigt werden, weder von Amnesty International (ai), noch von Human Rights Watch (HRW) oder Médecins Sans Frontières (MFS). Die Kämpfer aus Misrata kümmerte das nicht: Tawergha bekam ihren Hass und ihre Rache zu spüren, um die Rückkehr der Bevölkerung - überwiegend Libyer aus dem Süden des Landes mit dunkler Hautfarbe - unmöglich zu machen. Der Hass der Misrata-Milizionäre verfolgt die Einwohner von Tawergha bis in die Hauptstadt: Anfang Februar töteten die Rachsüchtigen fünf Flüchtlinge bei einem Angriff auf ein Lager in Tripolis. Als die Insassen des Camps gegen den Anschlag protestierten, wurden auch sie auf offener Straße beschossen.
"Die Leute aus Tawergha haben bekommen, was sie verdienen", sagt ein Cafébesitzer in Misrata, unweit der Tripolis-Straße, in der ein Museum für die 1500 gefallenen Märtyrer der Hafenstadt eingerichtet ist. Auf den Einwand, dass in Tawergha nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen begangen wurde, lacht der Mann nur süffisant. Einer seiner Gäste schmunzelt ebenfalls schadenfroh und winkt mit der Hand abfällig ab. Eine weit verbreitete Einstellung, die bisher noch kein Offizieller Libyens überhaupt zur Sprache gebracht, geschweige denn angeprangert hätte. Wie soll so eine friedliche, demokratisch gesinnte Zivilgesellschaft wachsen? Im Juni schon sind die ersten freien Wahlen für eine Regierung geplant, die eine neue Verfassung ausarbeiten soll.
In Misrata, das sich zu einem Stadtstaat mit eigenen Gefängnissen und eigener Rechtsprechung entwickelt hat, sind die Bürger selbstbewusst und fühlen sich unantastbar. Denn es waren die Milizen dieser Stadt, die Sirte, die Geburtsstadt Gaddafis, eroberten und dabei den Diktator und seinen Sohn Muatassim fassten und mutmaßlich töteten. Fast eine Woche lang wurden die Leichen in einem Fleischkühlcontainer zur Schau gestellt. Aus ganz Libyen kamen Neugierige und standen stundenlang in der Schlange an, um die Trophäe eines schmutzigen Krieges zu begutachten: Den toten Diktator.
Die Politik der verbrannten Erde verfolgten die rund 250 Milizen Misratas nicht nur in Tawergha. Sie bombten auch Sirte völlig aus, bevor sie plünderten. Bani Walid, eine andere Hochburg des gestürzten Regimes, erlitt das gleiche Schicksal. Die Menschen in Misrata verlassen sich auf die Waffenmacht der Milizen, die nicht daran denken, dem Aufruf des NTC Folge zu leisten, ihre Waffen abzugeben. Mit der Waffe, so ihre Befürchtung, geben sie auch ihre Möglichkeit ab, sich im zukünftigen Staat Macht und Einfluss zu sichern.
Mit der Einhaltung der Menschenrechte nimmt man es dabei nicht so genau. Die medizinische Hilfsorganisation MFS stellte im Januar ihre Arbeit in der Hafenstadt ein, weil die Helfer oft gerufen wurden, um Folteropfer in einen gesundheitlichen Zustand zu versetzen, der es den Folterknechten erlaubte, sie weiter zu quälen. Die Folterungen haben System, die Häftlinge werden dafür aus dem Gefängnis in spezielle Verhörzentren gebracht. "Das ist vielleicht nicht besonders schön, aber sehr nützlich", erklärt ein junger Ingenieur, der im Öl-Emirat Bahrain bei einer Ölfirma arbeitet. Für die Revolutionsfeiern hat er sich Urlaub genommen und ist in seiner Heimatstadt Misrata zu Besuch. "Wie ich mir habe sagen lassen", fügt er wissend hinzu, "werden dort wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ohne Folter würde das nicht gelingen."
Amnesty International berichtet, dass Folterungen und willkürliche Festnahmen in Libyen weit verbreitet sind. "Die Milizen in Libyen sind weitgehend außer Kontrolle und können völlig ungestraft machen, was sie wollen", heißt es im jüngsten ai-Bericht. Die Organisation konnte elf Internierungslager von verschiedenen Milizen besuchen. In zehn von ihnen berichteten Gefangene von Misshandlungen und wiesen Verletzungen auf. Insgesamt sollen seit September zwölf Häftlinge an den Folgen von Folterungen gestorben sein. Einer von ihnen war der Diplomat Omar Brebesh (62), von 2004 bis 2008 libyscher Botschafter in Frankreich.
In einem Internierungslager in Misrata konnte ein Amnesty-Delegierter Milizionäre dabei beobachten, wie sie einige Gefangene aus Tawergha schlugen und bedrohten, obwohl deren Freilassung von einem Richter angeordnet war. "Einer dieser Gefangenen kauerte weinend am Boden an der Wand, während er von Milizionären geschlagen wurde", berichtete der Beobachter von Amnesty International. Er gab zu Protokoll, dass die Milizionäre ihm versichert hätten: "Die Leute von Tawergha kommen nicht frei, eher bringen wir sie um."
Misrata-Milizionäre haben die kleine Stadt ausgelöscht, weil sie der Armee als Hauptquartier bei der Belagerung ihrer Stadt galt
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Die Hafenmetropole führt ein Eigenleben: eigene Gefängnisse, eigene Folterzentren. Hier wird der Hass gepflegt
Tripolis/Misrata
Zuckerwatte, Popcorn und riesige Luftkissenrutschen für die Kinder. Statt Gewehrschüssen knallen Feuerwerkskörper. Bis spät in die Nacht tanzen und singen die Menschen auf den Plätzen und Straßen Libyens. In friedlicher Eintracht feierten sie am Wochenende den ersten Jahrestag der Revolution: den "Tag des Zorns" vom 17. Februar 2011. Damals hatten landesweit Proteste gegen das Regime Muammar al-Gaddafis begonnen, das erst nach einem acht Monate langen Bürgerkrieg gestürzt werden konnte und mit dem Tod des Diktators endete.
Misstöne zum Jubeltag kamen wieder von einem Gaddafi-Sprössling: Saadi Gaddafi hatte aus dem Exil in Niger mit einem Aufstand gedroht. "Ich bin bereit, jeden Moment in die Volksrepublik zurückzukehren", meinte der ehemalige Fußballprofi. Die libyschen Sicherheitskräfte nahmen das immerhin so ernst, dass sie auf den Verbindungsstraßen zusätzliche Checkpoints einrichteten. In Tripolis verteilten Verkehrspolizisten und Milizionäre Flugblätter mit der Warnung: "Wir können den toten Mann (Muammar al-Gaddafi) nicht zurückbringen, dich aber zu ihm bringen." Eine klare Ansage, auf jede Art von Gewalt kompromisslos zu antworten.
Abdel Dschalil, der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrats (NTC), nahm das Thema in seiner Fernsehansprache auf: "Wir haben alle Libyer mit offenen Armen aufgenommen, ob sie nun für oder gegen die Revolution waren. Aber diese Toleranz bedeutet nicht, dass wir unfähig sind, für Stabilität zu sorgen. Die Revolutionäre stehen bereit, jeder Attacke zu begegnen."
Das Jubiläum wäre für den NTC-Vorsitzenden eine gute Gelegenheit gewesen, die Probleme der Nachrevolutionszeit anzusprechen. Aber kein Wort über bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Milizen oder Stämmen, die gerade in al-Kufra, tief im Südosten des Landes, vier Menschen das Leben gekostet haben. Kein Wort über die weiter grassierende Korruption. Von 16 000 Kriegsversehrten sind in Jordanien nur etwa zehn Prozent behandelt worden. Die Regierung hatte aber für alle bezahlt. Dschalil ermahnte auch nicht, sich endlich an das Fundament eines demokratischen Staates zu halten: an die Einhaltung der Menschenrechte. Folterungen und Misshandlungen von Gefangenen sind auch im neuen Libyen üblich. Aber die Schattenseiten der Revolution scheinen keine diskussionswürdigen Themen zu sein. Schon gar nicht im nationalen Fernsehen. Sie interessierten auch die Menschen nicht, die am Wochenende in libyschen Städten und Dörfern nur eins wollten: feiern und vergessen.
An einigen Orten Libyens ist das Vergessen unmöglich. In Tawergha zum Beispiel, einer Kleinstadt 250 Kilometer östlich von Tripolis gelegen: Herausgerissene Türen, zerbrochenes Mobiliar und ausgebrannte Autowracks liegen auf den Straßen. Statt Fenster klaffen große schwarze Löcher in den Häuserfassaden, das Mauerwerk ist zerschossen und ausgebombt. Ob Wohnblock, Polizeistation, Schule oder Krankenhaus - alle Gebäude sind unbewohnbar. Ein Tritt auf Glasscherben hallt laut durch die verlassenen Viertel. Tawergha ist heute eine Geisterstadt, in der nicht einmal mehr streunende Hunde oder Katzen zu Hause sind. Trümmer und Fragmente künden vom Leben der einstmals 28 000 Einwohner.
Dabei war die Stadt kein Schlachtfeld im Bürgerkrieg, in der sich Rebellen und Gaddafi-Truppen heftige Kämpfe geliefert hätten. Tawergha wurde nach dem offiziellen Ende der Revolution am 23. Oktober systematisch zerstört. Haus für Haus, Wohnung für Wohnung geplündert und angezündet. Die wenigen verbliebenen Bewohner wurden vertrieben - wenn man sie überhaupt am Leben ließ.
Die wütenden Brandschatzer, die noch heute immer mal wieder auf der Suche nach Brauchbarem zurückkehren, sind die Milizen aus Misrata, jener Hafenstadt, die im vergangenen Jahr drei Monate lang von Gaddafi-Truppen eingeschlossen und Tag und Nacht bombardiert worden war. Gaddafis Armee hatte damals das nur 50 Kilometer entfernte Tawergha als Hauptquartier gewählt. Dort wurden Soldaten rekrutiert, Vorstöße in das von Rebellen besetzte Misrata gestartet und Raketen abgeschossen. "Die Soldaten aus Tawergha haben die schrecklichsten Schandtaten verübt, Opfer grausam ermordet und Hunderte von Frauen unter dem Einfluss von Viagra vergewaltigt", berichten jene Libyer, die auf Seiten der Revolution stehen.
Der Vorwurf der Massenvergewaltigungen konnte allerdings von Menschenrechtsvereinigungen nicht bestätigt werden, weder von Amnesty International (ai), noch von Human Rights Watch (HRW) oder Médecins Sans Frontières (MFS). Die Kämpfer aus Misrata kümmerte das nicht: Tawergha bekam ihren Hass und ihre Rache zu spüren, um die Rückkehr der Bevölkerung - überwiegend Libyer aus dem Süden des Landes mit dunkler Hautfarbe - unmöglich zu machen. Der Hass der Misrata-Milizionäre verfolgt die Einwohner von Tawergha bis in die Hauptstadt: Anfang Februar töteten die Rachsüchtigen fünf Flüchtlinge bei einem Angriff auf ein Lager in Tripolis. Als die Insassen des Camps gegen den Anschlag protestierten, wurden auch sie auf offener Straße beschossen.
"Die Leute aus Tawergha haben bekommen, was sie verdienen", sagt ein Cafébesitzer in Misrata, unweit der Tripolis-Straße, in der ein Museum für die 1500 gefallenen Märtyrer der Hafenstadt eingerichtet ist. Auf den Einwand, dass in Tawergha nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen begangen wurde, lacht der Mann nur süffisant. Einer seiner Gäste schmunzelt ebenfalls schadenfroh und winkt mit der Hand abfällig ab. Eine weit verbreitete Einstellung, die bisher noch kein Offizieller Libyens überhaupt zur Sprache gebracht, geschweige denn angeprangert hätte. Wie soll so eine friedliche, demokratisch gesinnte Zivilgesellschaft wachsen? Im Juni schon sind die ersten freien Wahlen für eine Regierung geplant, die eine neue Verfassung ausarbeiten soll.
In Misrata, das sich zu einem Stadtstaat mit eigenen Gefängnissen und eigener Rechtsprechung entwickelt hat, sind die Bürger selbstbewusst und fühlen sich unantastbar. Denn es waren die Milizen dieser Stadt, die Sirte, die Geburtsstadt Gaddafis, eroberten und dabei den Diktator und seinen Sohn Muatassim fassten und mutmaßlich töteten. Fast eine Woche lang wurden die Leichen in einem Fleischkühlcontainer zur Schau gestellt. Aus ganz Libyen kamen Neugierige und standen stundenlang in der Schlange an, um die Trophäe eines schmutzigen Krieges zu begutachten: Den toten Diktator.
Die Politik der verbrannten Erde verfolgten die rund 250 Milizen Misratas nicht nur in Tawergha. Sie bombten auch Sirte völlig aus, bevor sie plünderten. Bani Walid, eine andere Hochburg des gestürzten Regimes, erlitt das gleiche Schicksal. Die Menschen in Misrata verlassen sich auf die Waffenmacht der Milizen, die nicht daran denken, dem Aufruf des NTC Folge zu leisten, ihre Waffen abzugeben. Mit der Waffe, so ihre Befürchtung, geben sie auch ihre Möglichkeit ab, sich im zukünftigen Staat Macht und Einfluss zu sichern.
Mit der Einhaltung der Menschenrechte nimmt man es dabei nicht so genau. Die medizinische Hilfsorganisation MFS stellte im Januar ihre Arbeit in der Hafenstadt ein, weil die Helfer oft gerufen wurden, um Folteropfer in einen gesundheitlichen Zustand zu versetzen, der es den Folterknechten erlaubte, sie weiter zu quälen. Die Folterungen haben System, die Häftlinge werden dafür aus dem Gefängnis in spezielle Verhörzentren gebracht. "Das ist vielleicht nicht besonders schön, aber sehr nützlich", erklärt ein junger Ingenieur, der im Öl-Emirat Bahrain bei einer Ölfirma arbeitet. Für die Revolutionsfeiern hat er sich Urlaub genommen und ist in seiner Heimatstadt Misrata zu Besuch. "Wie ich mir habe sagen lassen", fügt er wissend hinzu, "werden dort wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ohne Folter würde das nicht gelingen."
Amnesty International berichtet, dass Folterungen und willkürliche Festnahmen in Libyen weit verbreitet sind. "Die Milizen in Libyen sind weitgehend außer Kontrolle und können völlig ungestraft machen, was sie wollen", heißt es im jüngsten ai-Bericht. Die Organisation konnte elf Internierungslager von verschiedenen Milizen besuchen. In zehn von ihnen berichteten Gefangene von Misshandlungen und wiesen Verletzungen auf. Insgesamt sollen seit September zwölf Häftlinge an den Folgen von Folterungen gestorben sein. Einer von ihnen war der Diplomat Omar Brebesh (62), von 2004 bis 2008 libyscher Botschafter in Frankreich.
In einem Internierungslager in Misrata konnte ein Amnesty-Delegierter Milizionäre dabei beobachten, wie sie einige Gefangene aus Tawergha schlugen und bedrohten, obwohl deren Freilassung von einem Richter angeordnet war. "Einer dieser Gefangenen kauerte weinend am Boden an der Wand, während er von Milizionären geschlagen wurde", berichtete der Beobachter von Amnesty International. Er gab zu Protokoll, dass die Milizionäre ihm versichert hätten: "Die Leute von Tawergha kommen nicht frei, eher bringen wir sie um."
Saturday, October 22, 2011
Eine Trophäenschau, wie bei erlegten Tieren
Die Libyer stehen Schlange vor dem Kühlhaus, in dem der entstellte Körper des Ex-Diktators liegt. Im Internet behauptet ein Rebell, die entscheidenden Schüsse abgegeben zu haben.
Es ist der allerletzte Schritt der Entmachtung: Der Diktator liegt tot in einer heruntergekommenen Fleischkühlanlage. Seine ehemaligen Untertanen stehen Schlange, um seine Leiche zu sehen und sich zu vergewissern, dass kein Leben mehr in ihm steckt. Noch schnell ein Foto mit der Handykamera vom verblichenen „großen Revolutionsführer“, der entstellt und reglos am Boden liegt. Das gleiche Spektakel bei Mutassim, einem seiner acht Söhne, der ihm als Sicherheitschef diente und dessen Leichnam neben dem seines Vaters liegt. Eine Trophäenschau, wie bei erlegten Tieren.
Rätsel um Umstände von Gaddafis Tod
Video abspielen
„Gaddafi war schlimmer als Hitler“, behauptet der 23 Jahre alte Mohammed, der in Bab al-Asisa, der ehemaligen Residenz des Diktators, Revolutionsanstecker verkauft. „Er hat Söldner engagiert, um sein eigenes Volk zu ermorden, ließ Zivilisten bombardieren, foltern und hinrichten. Der Mann kannte keine Moral.“
Die Mauern des legendären Gaddafi-Areals haben Bagger mittlerweile eingerissen. Von den Kinderspielplätzen, dem Privatzoo und dem Zeltlager Gaddafis sind keine Spuren mehr zu finden. „Mit einem toten Gaddafi findet Libyen endlich seine Ruhe“, meint Selim Hamidan, ein General der libyschen Armee, der stolz seinen alten und dann den neuen Militärausweis des Nationalen Übergangsrats (NTC) zeigt.
Mit einem Schmunzeln erzählt er, dass er in den Krieg nicht eingreifen musste. „Ich bin bei der Luftabwehr, und die war nach zwei Tagen von Nato-Bombenangriffen außer Gefecht gesetzt. Ich hoffe für meinen Nachwuchs, dass er nun endlich eine Zukunft hat, eine gute Ausbildung und Jobs bekommen wird.“ Der 56-Jährige hat sieben Kinder und verdiente unter Gaddafi selbst als General nur 700 Dinar (350 Euro). Doch nun muss er los, er will noch nach Kanarienvögeln sehen und Bananen mit nach Hause bringen.
"Wie alle Libyer bin ich überglücklich über seinen Tod“
In der ehemaligen Villa Gaddafis sieht sich Fatima Hqaiq um. Sie ist Verlegerin und produziert Bücher für den Unterricht an der Universität. „Ich kenne das Haus schon, wollte es aber noch einmal sehen, nachdem Gaddafi nun tot ist“, erklärt die 47-Jährige. „Wie alle Libyer bin ich überglücklich über seinen Tod.“
Nun könne das richtige Leben beginnen, meint sie euphorisch. Gerade für die Frauen. Leicht sei das in der konservativen libyschen Gesellschaft nicht, aber Gaddafi habe die Frau, über die traditionelle Rolle hinaus, unter Druck gesetzt. Sie vertraue voll und ganz auf die Mitglieder des NTC: „Sie sind gebildet und wissen, was in der Welt gefordert ist.“
In Tripolis wird auf dem Grünen Platz jede Nacht unter schwarzblauem Himmel und Palmen gefeiert. Ein ausgelassenes Volksfest mit lauter Musik, unaufhörlichen Gott-ist-groß-Rufen, aufdringlichem Hupkonzert von Autos, Freudenschüssen der Rebellenkämpfer und glänzendem Feuerwerk. Die Stimmung ist so ausgelassen wie noch nie in der Hauptstadt.
Der Tod Gaddafis bedeutet das Ende des Krieges, der mit den Protesten am 17. Februar im ostlibyschen Bengasi seinen Anfang genommen hatte. Tausende Menschen wurden dabei getötet und verletzt, man schätzt bis zu 40.000 Tote.
Ein Bedauern der Umstände des Todes von Gaddafi oder der Zurschaustellung seiner Leiche gibt es nicht. Die Ankündigung der Vereinten Nationen, eine Untersuchung der Umstände einzuleiten, erntet verständnisloses Achselzucken. „Das können sie ruhig machen, interessiert aber in Libyen niemanden“, meint ein Mann in schwarzer Uniform, der für die Sicherheit rund um den Grünen Platz zuständig ist und alle Taschen geflissentlich kontrolliert.
Angeblich war den Rebellen seit mehreren Tagen bekannt gewesen, dass sich der „Führer“ in seiner Geburtsstadt Sirte aufhalte. „Wir mussten die Information geheim halten“, berichtet Anwar Sawan, einer der Rebellenkämpfer, die in Sirte waren. „Sonst wäre er womöglich noch entkommen. Vielleicht als Frau verkleidet, in einem Auto versteckt, oder er hätte Selbstmord begangen.“
Wenn es der NTC wusste, war es auch der Nato bekannt. Gut möglich, dass die Information auch von den westlichen Alliierten selbst stammte: Sirte stand unter permanenter Luftüberwachung. Der Konvoi Dutzender Fahrzeuge, der aus der umzingelten Stadt ausbrechen wollte, wurde von französischen Jets und einer US-Drohne angegriffen und getroffen. Zwei Militärfahrzeuge brannten aus, acht weitere wurden beschädigt und konnten nicht weiterfahren. Gaddafi flüchtete selbst oder wurde von seinen Begleitern angewiesen, in ein riesiges Abwasserrohr aus Beton unter der Straße vor weiteren Raketenagriffen Schutz zu suchen.
Die Todesumstände des ehemaligen Herrschers Libyens sind eigentlich eindeutig. Er wurde unter Schlägen und Beschimpfungen zum Auto gezerrt. Wie Videoaufnahmen zeigen, war er nur leicht verletzt, als er abgeführt wurde. Deutlich ist ein Streit zu hören, ob man Gaddafi erschießen solle oder nicht. Als die entscheidenden Schüsse fallen, ist Gaddafi nicht mehr im Bild.
„Er kam ins Kreuzfeuer und wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen“, hatte Mahmud Dschibril, der Premierminister des NTC, als Todesursache angegeben. Das scheint unwahrscheinlich. Gaddafi war von allen Seiten umringt, als man ihn an seinen Haaren auf die Ladefläche eines Pick-ups zog. Die NTC-Soldaten hätten auch getroffen werden müssen, blieben jedoch alle unverletzt.
Die Kugel, die Gaddafi im Kopf traf, stammte aus einer Pistole vom Kaliber 9 Millimeter, wie ein Rebell versicherte, der an der Gefangennahme seines ehemaligen Führers beteiligt war. Eine Waffe, die Soldaten im Gefecht aus größerer Entfernung nicht benutzen.
Ein neues Video ist inzwischen aufgetaucht, in dem ein junger Rebell behauptet, er habe zwei Mal auf Gaddafi geschossen und ihn in Kopf und Achsel getroffen – nach dessen Festnahme. Er sei dann eine halbe Stunde später gestorben, behauptet der Kämpfer.
Trophäen tauchen auf: Gaddafis angebliche blutbefleckte Jacke, ein goldener Ring, der das Datum der Hochzeit Gaddafis mit seiner zweiten Frau Safia trägt, Gaddafis Schuh, sein goldener Colt. Es bleiben dennoch Fragen, die der Übergangsrat aber wohl nicht gewillt ist zu beantworten: Es werde keine Autopsie geben, dafür aber Wahlen innerhalb von acht Monaten.
Wo ist Saif al-Islam?
Für die Flucht in den Süden der Sahara, Richtung Niger oder Algerien, hatte sich der gestürzte Diktator zu spät entschieden. In diese Länder sind drei seiner Söhne, Tochter Aischa und seine Frau geflüchtet. Über den Verbleib seines Sohnes Saif al-Islam, der das politische Erbe hätte antreten sollen, gibt es widersprüchliche Angaben: Er soll etwa 160 Kilometer östlich von Tripolis verhaftet worden sein. Andere behaupten, er sei getötet oder verwundet worden. Wieder andere meinen, er sei noch frei und auf der Flucht Richtung Niger.
„Sie müssen die jungen Kämpfer verstehen, die Gaddafi verhafteten“, meint Yussef Mrayed, ein Bauingenieur. „Seit acht Monaten kennen sie nur Krieg, und sie sind keine ausgebildeten Soldaten.“ Gaddafi habe sich 42 Jahre lang wie ein Prophet oder Gott benommen, fügt der 65-Jährige an. „Nun ist es vorbei, und wir Libyer können endlich in die Zukunft blicken.“
Mit Freunden und Bekannten will Mrayed eine Partei gründen, was unter Gaddafi untersagt war. „Wir wollen Demokratie und Gerechtigkeit für alle.“ Man sei jetzt überglücklich, betont der Bauingenieur, der in Aachen studierte. Aber es bestehe die Angst, dass die Früchte der Revolution von Islamisten infrage gestellt würden. Er nennt Ismael Sallabi, einen bekannten islamischen Gelehrten und Fundamentalisten, der das 17. Bataillon in Bengasi anführt. „Sallabi hat im Fernsehen offen darüber gesprochen, dass wir in Libyen einen islamischen Staat brauchen.“
"Erklärung der Befreiung"
Vor Abdel Hakim Belhadsch, dem ehemaligen Emir der al-Qaida-nahen Libyschen Islamistischen Kampffront (LIFG), der heute den Militärrat von Tripolis leitet, hat Mrayed keine Angst. „Er hat sich mehrfach zur Demokratie bekannt und erklärt, dass seine Zeit als Kämpfer in Afghanistan und im Irak längst vergessene Historie sei.“
Am Sonntag will Libyen mit der „Erklärung der Befreiung“ ein neues Kapitel seiner leidvollen Geschichte aufschlagen. Es beginnt in Bengasi, an dem Ort, an dem der Aufstand gegen das Gaddafi-Regime im Februar ausbrach. Jetzt wird die Macht neu verteilt, da möchte jede Miliz, jeder der 140 Stämme und jeder Klan seine Pfründe sichern.
Das ganze Land steht noch immer unter Waffen. Gaddafi mag tot und entwürdigt im Kühlhaus liegen. Doch Libyen ist noch immer ein Pulverfass, das leicht explodieren kann.
Es ist der allerletzte Schritt der Entmachtung: Der Diktator liegt tot in einer heruntergekommenen Fleischkühlanlage. Seine ehemaligen Untertanen stehen Schlange, um seine Leiche zu sehen und sich zu vergewissern, dass kein Leben mehr in ihm steckt. Noch schnell ein Foto mit der Handykamera vom verblichenen „großen Revolutionsführer“, der entstellt und reglos am Boden liegt. Das gleiche Spektakel bei Mutassim, einem seiner acht Söhne, der ihm als Sicherheitschef diente und dessen Leichnam neben dem seines Vaters liegt. Eine Trophäenschau, wie bei erlegten Tieren.
Rätsel um Umstände von Gaddafis Tod
Video abspielen
„Gaddafi war schlimmer als Hitler“, behauptet der 23 Jahre alte Mohammed, der in Bab al-Asisa, der ehemaligen Residenz des Diktators, Revolutionsanstecker verkauft. „Er hat Söldner engagiert, um sein eigenes Volk zu ermorden, ließ Zivilisten bombardieren, foltern und hinrichten. Der Mann kannte keine Moral.“
Die Mauern des legendären Gaddafi-Areals haben Bagger mittlerweile eingerissen. Von den Kinderspielplätzen, dem Privatzoo und dem Zeltlager Gaddafis sind keine Spuren mehr zu finden. „Mit einem toten Gaddafi findet Libyen endlich seine Ruhe“, meint Selim Hamidan, ein General der libyschen Armee, der stolz seinen alten und dann den neuen Militärausweis des Nationalen Übergangsrats (NTC) zeigt.
Mit einem Schmunzeln erzählt er, dass er in den Krieg nicht eingreifen musste. „Ich bin bei der Luftabwehr, und die war nach zwei Tagen von Nato-Bombenangriffen außer Gefecht gesetzt. Ich hoffe für meinen Nachwuchs, dass er nun endlich eine Zukunft hat, eine gute Ausbildung und Jobs bekommen wird.“ Der 56-Jährige hat sieben Kinder und verdiente unter Gaddafi selbst als General nur 700 Dinar (350 Euro). Doch nun muss er los, er will noch nach Kanarienvögeln sehen und Bananen mit nach Hause bringen.
"Wie alle Libyer bin ich überglücklich über seinen Tod“
In der ehemaligen Villa Gaddafis sieht sich Fatima Hqaiq um. Sie ist Verlegerin und produziert Bücher für den Unterricht an der Universität. „Ich kenne das Haus schon, wollte es aber noch einmal sehen, nachdem Gaddafi nun tot ist“, erklärt die 47-Jährige. „Wie alle Libyer bin ich überglücklich über seinen Tod.“
Nun könne das richtige Leben beginnen, meint sie euphorisch. Gerade für die Frauen. Leicht sei das in der konservativen libyschen Gesellschaft nicht, aber Gaddafi habe die Frau, über die traditionelle Rolle hinaus, unter Druck gesetzt. Sie vertraue voll und ganz auf die Mitglieder des NTC: „Sie sind gebildet und wissen, was in der Welt gefordert ist.“
In Tripolis wird auf dem Grünen Platz jede Nacht unter schwarzblauem Himmel und Palmen gefeiert. Ein ausgelassenes Volksfest mit lauter Musik, unaufhörlichen Gott-ist-groß-Rufen, aufdringlichem Hupkonzert von Autos, Freudenschüssen der Rebellenkämpfer und glänzendem Feuerwerk. Die Stimmung ist so ausgelassen wie noch nie in der Hauptstadt.
Der Tod Gaddafis bedeutet das Ende des Krieges, der mit den Protesten am 17. Februar im ostlibyschen Bengasi seinen Anfang genommen hatte. Tausende Menschen wurden dabei getötet und verletzt, man schätzt bis zu 40.000 Tote.
Ein Bedauern der Umstände des Todes von Gaddafi oder der Zurschaustellung seiner Leiche gibt es nicht. Die Ankündigung der Vereinten Nationen, eine Untersuchung der Umstände einzuleiten, erntet verständnisloses Achselzucken. „Das können sie ruhig machen, interessiert aber in Libyen niemanden“, meint ein Mann in schwarzer Uniform, der für die Sicherheit rund um den Grünen Platz zuständig ist und alle Taschen geflissentlich kontrolliert.
Angeblich war den Rebellen seit mehreren Tagen bekannt gewesen, dass sich der „Führer“ in seiner Geburtsstadt Sirte aufhalte. „Wir mussten die Information geheim halten“, berichtet Anwar Sawan, einer der Rebellenkämpfer, die in Sirte waren. „Sonst wäre er womöglich noch entkommen. Vielleicht als Frau verkleidet, in einem Auto versteckt, oder er hätte Selbstmord begangen.“
Wenn es der NTC wusste, war es auch der Nato bekannt. Gut möglich, dass die Information auch von den westlichen Alliierten selbst stammte: Sirte stand unter permanenter Luftüberwachung. Der Konvoi Dutzender Fahrzeuge, der aus der umzingelten Stadt ausbrechen wollte, wurde von französischen Jets und einer US-Drohne angegriffen und getroffen. Zwei Militärfahrzeuge brannten aus, acht weitere wurden beschädigt und konnten nicht weiterfahren. Gaddafi flüchtete selbst oder wurde von seinen Begleitern angewiesen, in ein riesiges Abwasserrohr aus Beton unter der Straße vor weiteren Raketenagriffen Schutz zu suchen.
Die Todesumstände des ehemaligen Herrschers Libyens sind eigentlich eindeutig. Er wurde unter Schlägen und Beschimpfungen zum Auto gezerrt. Wie Videoaufnahmen zeigen, war er nur leicht verletzt, als er abgeführt wurde. Deutlich ist ein Streit zu hören, ob man Gaddafi erschießen solle oder nicht. Als die entscheidenden Schüsse fallen, ist Gaddafi nicht mehr im Bild.
„Er kam ins Kreuzfeuer und wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen“, hatte Mahmud Dschibril, der Premierminister des NTC, als Todesursache angegeben. Das scheint unwahrscheinlich. Gaddafi war von allen Seiten umringt, als man ihn an seinen Haaren auf die Ladefläche eines Pick-ups zog. Die NTC-Soldaten hätten auch getroffen werden müssen, blieben jedoch alle unverletzt.
Die Kugel, die Gaddafi im Kopf traf, stammte aus einer Pistole vom Kaliber 9 Millimeter, wie ein Rebell versicherte, der an der Gefangennahme seines ehemaligen Führers beteiligt war. Eine Waffe, die Soldaten im Gefecht aus größerer Entfernung nicht benutzen.
Ein neues Video ist inzwischen aufgetaucht, in dem ein junger Rebell behauptet, er habe zwei Mal auf Gaddafi geschossen und ihn in Kopf und Achsel getroffen – nach dessen Festnahme. Er sei dann eine halbe Stunde später gestorben, behauptet der Kämpfer.
Trophäen tauchen auf: Gaddafis angebliche blutbefleckte Jacke, ein goldener Ring, der das Datum der Hochzeit Gaddafis mit seiner zweiten Frau Safia trägt, Gaddafis Schuh, sein goldener Colt. Es bleiben dennoch Fragen, die der Übergangsrat aber wohl nicht gewillt ist zu beantworten: Es werde keine Autopsie geben, dafür aber Wahlen innerhalb von acht Monaten.
Wo ist Saif al-Islam?
Für die Flucht in den Süden der Sahara, Richtung Niger oder Algerien, hatte sich der gestürzte Diktator zu spät entschieden. In diese Länder sind drei seiner Söhne, Tochter Aischa und seine Frau geflüchtet. Über den Verbleib seines Sohnes Saif al-Islam, der das politische Erbe hätte antreten sollen, gibt es widersprüchliche Angaben: Er soll etwa 160 Kilometer östlich von Tripolis verhaftet worden sein. Andere behaupten, er sei getötet oder verwundet worden. Wieder andere meinen, er sei noch frei und auf der Flucht Richtung Niger.
„Sie müssen die jungen Kämpfer verstehen, die Gaddafi verhafteten“, meint Yussef Mrayed, ein Bauingenieur. „Seit acht Monaten kennen sie nur Krieg, und sie sind keine ausgebildeten Soldaten.“ Gaddafi habe sich 42 Jahre lang wie ein Prophet oder Gott benommen, fügt der 65-Jährige an. „Nun ist es vorbei, und wir Libyer können endlich in die Zukunft blicken.“
Mit Freunden und Bekannten will Mrayed eine Partei gründen, was unter Gaddafi untersagt war. „Wir wollen Demokratie und Gerechtigkeit für alle.“ Man sei jetzt überglücklich, betont der Bauingenieur, der in Aachen studierte. Aber es bestehe die Angst, dass die Früchte der Revolution von Islamisten infrage gestellt würden. Er nennt Ismael Sallabi, einen bekannten islamischen Gelehrten und Fundamentalisten, der das 17. Bataillon in Bengasi anführt. „Sallabi hat im Fernsehen offen darüber gesprochen, dass wir in Libyen einen islamischen Staat brauchen.“
"Erklärung der Befreiung"
Vor Abdel Hakim Belhadsch, dem ehemaligen Emir der al-Qaida-nahen Libyschen Islamistischen Kampffront (LIFG), der heute den Militärrat von Tripolis leitet, hat Mrayed keine Angst. „Er hat sich mehrfach zur Demokratie bekannt und erklärt, dass seine Zeit als Kämpfer in Afghanistan und im Irak längst vergessene Historie sei.“
Am Sonntag will Libyen mit der „Erklärung der Befreiung“ ein neues Kapitel seiner leidvollen Geschichte aufschlagen. Es beginnt in Bengasi, an dem Ort, an dem der Aufstand gegen das Gaddafi-Regime im Februar ausbrach. Jetzt wird die Macht neu verteilt, da möchte jede Miliz, jeder der 140 Stämme und jeder Klan seine Pfründe sichern.
Das ganze Land steht noch immer unter Waffen. Gaddafi mag tot und entwürdigt im Kühlhaus liegen. Doch Libyen ist noch immer ein Pulverfass, das leicht explodieren kann.
Sunday, August 28, 2011
In Gaddafis Kasernen wartet das Grauen
Die Aufständischen finden in den Gebäuden der legendären Chamis-Brigade viel Prunk – und Anzeichen für ein furchtbares Verbrechen.
Ein mehr als 30 Meter langes und 2,50 hohes handgemaltes Gemälde ziert eine Betonwand am Exerzierplatz in Tripolis: Heroisch wehrt die libysche Armee mit Hubschraubern, Panzern, Kampfjets und Kriegsschiffen eine Invasion an der Küste ab. Die Flugzeuge der Aggressoren stürzen ins Meer, die Schiffe versinken brennend.
Das ganze Kriegsgeschehen auf dem Wandgemälde ist in einem sehr pathetischen Stil des realen Sozialismus gehalten und wird von einem Porträt Muammar al-Gaddafis überwölbt, der sich noch immer versteckt hält. Mit dem Blick eines unbezwingbaren Herrschers, natürlich in einer seiner Fantasie-Uniformen, mit viel Pomp und Gloria.
Als das Gemälde entstand, herrschten noch bessere Zeiten für den Diktator und seine Familie. Jetzt liegen alle Gebäude rund um den Exerzierplatz in Schutt und Asche. Die Nato hatte die Kaserne der Brigade von Chamis, dem siebten und mit 28 Jahren jüngsten Sohn Gaddafis, der angeblich bei einem Selbstmordangriff eines libyschen Jetpiloten am 20. März starb, mehrfach aus der Luft angegriffen. Am vergangenen Freitag eroberten die Rebellen die letzte Bastion dieser Elite-Truppe, deren Mitglieder zum Teil sogar in den USA ausgebildet worden waren.
Auf dem Boden verstreut Rasierwasser und Fotos
Es ist ein unüberschaubares Gelände in Salaheddin, ein Viertel im Südwesten von Tripolis, ganz am Rande der Hauptstadt. Die Büros und die Unterkünfte der Soldaten sind verwüstet. Jeweils zu fünft lebten sie in geräumigen Quartieren zusammen. Die Matratzen liegen nun quer übereinander. An der Wand Poster von den Rappern „50cent“ und „Akon“, dazu Zeitungsausschnitte mit Berichten über die Freilassung des Lockerbie-Attentäters Abdelbaset Ali al-Megrahi, als er am 20. August 2009 aus britischer Haft in Libyen ankam.
Auf dem Boden verstreut liegen Rasierwasser, Cremes, Ausweise, Briefe und Fotos der jungen Männer. In den Kleiderschränken hängen Militärjacken und Hosen akkurat, in den Spinden die Uniformmützen, so als würden sie gleich zum Dienst zurückkommen.
Einer von ihnen, Kamal Milda Mehdi, ließ seine Soldabrechnung liegen: 544 Dinar (umgerechnet 270 Euro), abzüglich 35 Euro Vorschuss. Selbst für libysche Verhältnisse ist das nicht sehr viel. Eine durchschnittliche Bezahlung, ausgerechnet für diese Spezialeinheit, die von Chamis al-Gaddafi eigens gegründet worden war, um den „großen Führer“ und seine Familie bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen.
Verwesungsgeruch liegt in der Luft
Aus den hehren Vorsätzen aber wurde nichts. Den Kampf um Tripolis hat die Chamis-Brigade in nur wenigen Tagen mit einer vernichtenden Niederlage verloren. Im Zorn über die Niederlage gegen die „Ratten und Banditen“, wie Vater Muammar al-Gaddafi die Rebellen mehrfach bezeichnete, scheinen einige der Elitesoldaten ihren Zorn und ihren Frust an Zivilisten augelassen zu haben.
Rebellen wollen Gaddafi-Anhänger integrieren
„Für Gaddafi: Sieg oder Tod“ steht an der hohen Mauer eines kleineren Areals, auf dem Bagger und Planierraupen der Chamis-Brigade stehen. Es liegt am Ende einer kleinen Seitenstraße, keine fünf Fahrtminuten von der Kaserne entfernt. Am Tor stehen aufgebrachte, bewaffnete Rebellen, die niemanden auf das Gelände lassen wollen. Immer wieder drängen sie libysche Landsleute ebenso wie ausländische Journalisten aus dem Eingang. Im Gedränge ein Mann, der seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Laut klagend wird er von einem Freund gestützt und zum Auto gebracht.
Kurz darauf geben die Wachen der Rebellen ihren Widerstand auf. Vor einer Wellblechbaracke liegen zwei männliche Leichen. Der einen wurden mit einer langen Schnur die Füße gefesselt. Man hat melierte Wolldecken über sie gelegt, Verwesungsgeruch liegt in der Luft.
In der Baracke liegen die stummen Zeugen der Massaker, die sich in Tripolis seit dem Sturm der Rebellen in der Nacht zum vergangen Sonntag zugetragen haben und die zu jedem Krieg gehören. In der heruntergekommen Hütte liegen die Überreste von 54 Menschen. Einige von ihnen sind offensichtlich hingerichtet worden. Bei ihnen kann man Kopfschüsse erkennen. Dann wurde Feuer gelegt. Ein schrecklicher Anblick von schwarzen Skeletten, die über den ganzen Boden in der Baracke verteilt sind.
Auch woanders haben die Gaddafi-Schergen gewütet: 75 Tote in Abusalim, weitere 57 im Krankenhaus der Stadt und 35 Leichen in einer anderen Kaserne.
Sechs Monate Aufstand gegen Gaddafi
Nach dem Einmarsch der libyschen Rebellen in die Hauptstadt Tripolis ist die Herrschaft von Muammar al-Gaddafi vorbei.
„Menschenrechtsorganisationen müssen herkommen, um diese Verbrechen Gaddafis aufzuklären“, sagt Mohammad Fatineima aufgebracht. Er wohne in der Nachbarschaft und habe die Gerüchte nicht glauben wollen, sei deshalb extra hierhergekommen, um es mit eigenen Augen zu sehen. „Jetzt kenne ich die Wahrheit, die Wahrheit“, ruft ein älterer Herr mit dickem Bauch in seiner festlichen, blütenweißen Gandora, die man gerne im Fastenmonat Ramadan trägt. Mehr und mehr Libyer gehen ein und aus, um sich das Grauen anzusehen.
Darunter auch Mohammed Abdeslam Abdallah, der behauptet, mit mehr als 100 anderen Männern in der Baracke eingeschlossen gewesen zu sein: 50 Männer aus dem Ort Sawijah, 60 aus Sleitan und vier Schwarzafrikaner. „Alles Zivilisten“, beteuert er. „Wir waren dort seit dem 12. August, man gab uns kaum Wasser und Essen“, erzählt er mit starrer Miene. Ihm sei die Flucht gelungen, weil ihm einer der Wächter geholfen habe.
Mit ihm hätten noch zwei weitere versucht, zu fliehen. „Sie wurden aber erschossen“, sagt er weiter. Ebenso wie der Soldat, der ihnen die Türe aufmachte. Seine Mitgefangen seien aus Angst geblieben. Warum er verhaftet worden sei? „Ich hatte keinen Personalausweis dabei, deshalb nahmen sie mich fest.“
Sie sollen Granaten durch die Fenster geworfen haben
Ein umfassenderes Bild, was passierte, liefert ein Nachbar. „Es war der 23. August, als die Rebellen Bab al-Azizia, den Palast Gaddafis, stürmten. Gleich nach dem Fastenbrechen“, berichtet der Mann, der sich nur Abdelbaset nennt. Es sei bereits dunkel gewesen, als er plötzlich Schüsse hörte und wissen wollte, was hinter seinem Haus vor sich geht.
Drei Soldaten sind demnach zur Baracke gegangen und haben mehrere Granaten durch die vergitterten Fenster geworfen. Danach hätten sie die Schiebetüre aufgemacht und mit ihren Maschinenpistolen auf die Gefangenen geschossen, um sicher zu gehen, dass alle auch wirklich tot sind. Andere Soldaten wollten ihre Kameraden von der Massenexekution abhalten und wurden dafür gleich im Anschluss selbst hingerichtet. „Einer von ihnen musste sich noch niederknien, bevor man ihn tötete“, sagte Abdelbaset, dem die Empörung ins Gesicht geschrieben und der Schweiß auf der Stirn steht.
Der Jubel über den Sieg wird wohl bald der Ernüchterung über die Opfer weichen, die dieser Triumph gefordert hat. Und noch ist es nicht vorbei: In Sirte wird weiter gekämpft.
Ein mehr als 30 Meter langes und 2,50 hohes handgemaltes Gemälde ziert eine Betonwand am Exerzierplatz in Tripolis: Heroisch wehrt die libysche Armee mit Hubschraubern, Panzern, Kampfjets und Kriegsschiffen eine Invasion an der Küste ab. Die Flugzeuge der Aggressoren stürzen ins Meer, die Schiffe versinken brennend.
Das ganze Kriegsgeschehen auf dem Wandgemälde ist in einem sehr pathetischen Stil des realen Sozialismus gehalten und wird von einem Porträt Muammar al-Gaddafis überwölbt, der sich noch immer versteckt hält. Mit dem Blick eines unbezwingbaren Herrschers, natürlich in einer seiner Fantasie-Uniformen, mit viel Pomp und Gloria.
Als das Gemälde entstand, herrschten noch bessere Zeiten für den Diktator und seine Familie. Jetzt liegen alle Gebäude rund um den Exerzierplatz in Schutt und Asche. Die Nato hatte die Kaserne der Brigade von Chamis, dem siebten und mit 28 Jahren jüngsten Sohn Gaddafis, der angeblich bei einem Selbstmordangriff eines libyschen Jetpiloten am 20. März starb, mehrfach aus der Luft angegriffen. Am vergangenen Freitag eroberten die Rebellen die letzte Bastion dieser Elite-Truppe, deren Mitglieder zum Teil sogar in den USA ausgebildet worden waren.
Auf dem Boden verstreut Rasierwasser und Fotos
Es ist ein unüberschaubares Gelände in Salaheddin, ein Viertel im Südwesten von Tripolis, ganz am Rande der Hauptstadt. Die Büros und die Unterkünfte der Soldaten sind verwüstet. Jeweils zu fünft lebten sie in geräumigen Quartieren zusammen. Die Matratzen liegen nun quer übereinander. An der Wand Poster von den Rappern „50cent“ und „Akon“, dazu Zeitungsausschnitte mit Berichten über die Freilassung des Lockerbie-Attentäters Abdelbaset Ali al-Megrahi, als er am 20. August 2009 aus britischer Haft in Libyen ankam.
Auf dem Boden verstreut liegen Rasierwasser, Cremes, Ausweise, Briefe und Fotos der jungen Männer. In den Kleiderschränken hängen Militärjacken und Hosen akkurat, in den Spinden die Uniformmützen, so als würden sie gleich zum Dienst zurückkommen.
Einer von ihnen, Kamal Milda Mehdi, ließ seine Soldabrechnung liegen: 544 Dinar (umgerechnet 270 Euro), abzüglich 35 Euro Vorschuss. Selbst für libysche Verhältnisse ist das nicht sehr viel. Eine durchschnittliche Bezahlung, ausgerechnet für diese Spezialeinheit, die von Chamis al-Gaddafi eigens gegründet worden war, um den „großen Führer“ und seine Familie bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen.
Verwesungsgeruch liegt in der Luft
Aus den hehren Vorsätzen aber wurde nichts. Den Kampf um Tripolis hat die Chamis-Brigade in nur wenigen Tagen mit einer vernichtenden Niederlage verloren. Im Zorn über die Niederlage gegen die „Ratten und Banditen“, wie Vater Muammar al-Gaddafi die Rebellen mehrfach bezeichnete, scheinen einige der Elitesoldaten ihren Zorn und ihren Frust an Zivilisten augelassen zu haben.
Rebellen wollen Gaddafi-Anhänger integrieren
„Für Gaddafi: Sieg oder Tod“ steht an der hohen Mauer eines kleineren Areals, auf dem Bagger und Planierraupen der Chamis-Brigade stehen. Es liegt am Ende einer kleinen Seitenstraße, keine fünf Fahrtminuten von der Kaserne entfernt. Am Tor stehen aufgebrachte, bewaffnete Rebellen, die niemanden auf das Gelände lassen wollen. Immer wieder drängen sie libysche Landsleute ebenso wie ausländische Journalisten aus dem Eingang. Im Gedränge ein Mann, der seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Laut klagend wird er von einem Freund gestützt und zum Auto gebracht.
Kurz darauf geben die Wachen der Rebellen ihren Widerstand auf. Vor einer Wellblechbaracke liegen zwei männliche Leichen. Der einen wurden mit einer langen Schnur die Füße gefesselt. Man hat melierte Wolldecken über sie gelegt, Verwesungsgeruch liegt in der Luft.
In der Baracke liegen die stummen Zeugen der Massaker, die sich in Tripolis seit dem Sturm der Rebellen in der Nacht zum vergangen Sonntag zugetragen haben und die zu jedem Krieg gehören. In der heruntergekommen Hütte liegen die Überreste von 54 Menschen. Einige von ihnen sind offensichtlich hingerichtet worden. Bei ihnen kann man Kopfschüsse erkennen. Dann wurde Feuer gelegt. Ein schrecklicher Anblick von schwarzen Skeletten, die über den ganzen Boden in der Baracke verteilt sind.
Auch woanders haben die Gaddafi-Schergen gewütet: 75 Tote in Abusalim, weitere 57 im Krankenhaus der Stadt und 35 Leichen in einer anderen Kaserne.
Sechs Monate Aufstand gegen Gaddafi
Nach dem Einmarsch der libyschen Rebellen in die Hauptstadt Tripolis ist die Herrschaft von Muammar al-Gaddafi vorbei.
„Menschenrechtsorganisationen müssen herkommen, um diese Verbrechen Gaddafis aufzuklären“, sagt Mohammad Fatineima aufgebracht. Er wohne in der Nachbarschaft und habe die Gerüchte nicht glauben wollen, sei deshalb extra hierhergekommen, um es mit eigenen Augen zu sehen. „Jetzt kenne ich die Wahrheit, die Wahrheit“, ruft ein älterer Herr mit dickem Bauch in seiner festlichen, blütenweißen Gandora, die man gerne im Fastenmonat Ramadan trägt. Mehr und mehr Libyer gehen ein und aus, um sich das Grauen anzusehen.
Darunter auch Mohammed Abdeslam Abdallah, der behauptet, mit mehr als 100 anderen Männern in der Baracke eingeschlossen gewesen zu sein: 50 Männer aus dem Ort Sawijah, 60 aus Sleitan und vier Schwarzafrikaner. „Alles Zivilisten“, beteuert er. „Wir waren dort seit dem 12. August, man gab uns kaum Wasser und Essen“, erzählt er mit starrer Miene. Ihm sei die Flucht gelungen, weil ihm einer der Wächter geholfen habe.
Mit ihm hätten noch zwei weitere versucht, zu fliehen. „Sie wurden aber erschossen“, sagt er weiter. Ebenso wie der Soldat, der ihnen die Türe aufmachte. Seine Mitgefangen seien aus Angst geblieben. Warum er verhaftet worden sei? „Ich hatte keinen Personalausweis dabei, deshalb nahmen sie mich fest.“
Sie sollen Granaten durch die Fenster geworfen haben
Ein umfassenderes Bild, was passierte, liefert ein Nachbar. „Es war der 23. August, als die Rebellen Bab al-Azizia, den Palast Gaddafis, stürmten. Gleich nach dem Fastenbrechen“, berichtet der Mann, der sich nur Abdelbaset nennt. Es sei bereits dunkel gewesen, als er plötzlich Schüsse hörte und wissen wollte, was hinter seinem Haus vor sich geht.
Drei Soldaten sind demnach zur Baracke gegangen und haben mehrere Granaten durch die vergitterten Fenster geworfen. Danach hätten sie die Schiebetüre aufgemacht und mit ihren Maschinenpistolen auf die Gefangenen geschossen, um sicher zu gehen, dass alle auch wirklich tot sind. Andere Soldaten wollten ihre Kameraden von der Massenexekution abhalten und wurden dafür gleich im Anschluss selbst hingerichtet. „Einer von ihnen musste sich noch niederknien, bevor man ihn tötete“, sagte Abdelbaset, dem die Empörung ins Gesicht geschrieben und der Schweiß auf der Stirn steht.
Der Jubel über den Sieg wird wohl bald der Ernüchterung über die Opfer weichen, die dieser Triumph gefordert hat. Und noch ist es nicht vorbei: In Sirte wird weiter gekämpft.
Friday, August 26, 2011
"Die Kämpfer sind jung, sie nehmen Drogen"
n Tripolis ist der Krieg vorbei, doch die Gewalt geht weiter. Es häufen sich Berichte über Massenexekutionen und Folterungen mit Hunderten von Opfern.
Seit drei Tagen liegt die Leiche im Wasser, die Wellen an der Corniche von Tripolis bewegen den Körper leicht hin und her. Es ist ein Mann mit Militärstiefeln und Uniform, ein Gaddafi-Soldat könnte er gewesen sein oder ein Rebell. Irgendjemand hat ein weißes Tuch über ihn geworfen.
Doch an anderen Orten in der libyschen Hauptstadt wütet die Gewalt weiter, finden Massenexekutionen statt und Folterungen Hunderter Menschen, wie allmählich bekannt wird. Rebellen und Gaddafi-Loyalisten bezichtigen sich gegenseitig dieser Gräueltaten. Wer in den Tagen nach dem Einmarsch der Rebellen durch Tripolis fährt, findet nicht die Schuldigen. Er sieht nur, dass die Gewalt noch lange nicht zu Ende ist.
Der letzte verzweifelte Kampf
Nach Abu Salim sind es keine zehn Fahrminuten von der Strandpromenade. In dem südlichen Stadtteil haben sich Gaddafi-Anhänger verschanzt und kämpfen ihren letzten verzweifelten Kampf. Schwere Waffen haben sie nicht mehr. Keine Artillerie und auch jene Grad-Raketen, mit denen sie monatelang zu Tausenden Rebellen und deren Städte beschossen, scheinen ihnen ausgegangen zu sein.
Sie feuern mit Dragunow-Gewehren aus russischer Fabrikation. Eine perfide Waffe mit einer Reichweite bis zu 1300 Metern, die verheerende Wunden in Kopf und Körper reißt. Es ist sehr schwierig, gut postierte Scharfschützen außer Gefecht zu setzen. Die Rebellen nehmen schwere Verluste hin und können sich nur Straße um Straße vorankämpfen.
Libysche Rebellen verlegen ihren Sitz nach Tripolis
Bevor der Fahrer nach Abu Salim abbiegt, kurbelt er die Fenster hoch. „Es stinkt hier so, wegen der Toten“, sagt er und hält sich die Nase zu. „Viele Tote“, fügt er hinzu. Links und rechts am Straßenrand liegen verkohlte Autowracks, Wagen die noch halbwegs intakt scheinen, sind zerschossen, die Türen stehen weit offen. Im Vorbeifahren glaubt man, einige in sich zusammengesackte Gestalten zu erkennen. Nach wenigen Minuten erreicht man eine Verkehrsinsel.
Dort liegen rund 20 Tote, die man inzwischen zugedeckt hat. In der Umgebung liegen weitere Leichen auf dem Asphalt verstreut. Ob es Gaddafi-Soldaten oder Rebellen sind, ist nicht auszumachen. Der Fahrer will nicht mehr weiter fahren. „Viel zu gefährlich“, sagt er. „Da kann man leicht erschossen werden.“ Für ihn sind die Bewohner von Abu Salim schlechte Menschen, sie stehen auf der Seite von Gaddafi. „Die Kämpfer sind alle jung und nehmen Pillen“, sagt er dann, als ob er deutlich machen wolle, dass man entweder verrückt sein müsse oder eben auf Drogen, wenn man weiter für den libyschen Diktator kämpft.
Körper von unzähligen Kugeln durchsiebt
In anderen Stadteilen von Tripolis hat man ebenfalls Tote gefunden. Darunter 30 Gaddafi-Soldaten, deren Körper von unzähligen Kugeln durchsiebt waren. Zwei von ihnen waren mit Plastikhandschellen gefesselt, einer lag noch auf einer Krankenwagen-Trage, eine Infusionskanüle im Arm. Grüne Mützen und Flaggen lagen bei den Männern, Poster von Gaddafi. In Bab al-Asisia, dem ehemaligen Palast des „großen libyschen Führers“, wie Gaddafi sich selbst liebevoll nannte, fand man 17 Leichen, angeblich Zivilisten, die von Getreuen Gaddafis hingerichtet wurden.
In den letzten Tagen hatte es auf dem festungsartigen Gelände immer wieder schwere Gefechte gegeben, selbst nachdem die Rebellen die Anlage gestürmt hatten. „Die 17 Leichen wurden in einem Lastwagen gebracht“, erzählt Kirsty Campbell von der Hilfsorganisation International Medical Corps. „Sie sind schon vor 10 Tagen verhaftet und dann exekutiert worden.“ Ihre Wunden seien ganz sicher keine Kampfverletzungen, versichert Campbell und fügt hinzu, dass es noch mehr Berichte über solche Leichen gebe.
Im Zentralkrankenhaus in der Sawia-Straße herrscht Hochbetrieb, obwohl die Zeit der großen Auseinandersetzungen vorbei ist. Durch die Gänge wanken blutende Männer, die von Begleitern gestützt in Notaufnahme gehen. Am Empfang weiß niemand, wie viele Leute eingeliefert worden sind, obwohl man in großen Büchern die Patienten registrieren soll. „Das wird oft später gemacht“, erklärt ein Arzt im Vorbeigehen. 100 bis 150 Menschen seien es täglich, versichert wenig später der Arzt Imad Mohammed.
„Das meiste sind Schusswunden von Scharfschützen.“ Tote gebe es nicht mehr so viele. „Bis heute Mittag sollen es nur insgesamt vier gewesen sein.“ In den drei Tagen nach dem Sturm der Rebellen gab es mindestens 100 Tote täglich. „Die Mehrheit waren Zivilisten“, erzählt Amal Hamed. „Darunter Frauen und Kinder, die in ihren Wohnungen von Scharfschützen getroffen worden waren.“ Viele könnten theoretisch gerettet werden, sagt die junge Ärztin, „aber es fehlt uns an der nötigen Ausrüstung.“
Das Luxusbüro von Hanna Gaddafi
Im Zentralkrankenhaus von Tripolis arbeitete auch Hanna Gaddafi, die Tochter des Diktators, eine Frau, die eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfte. 1986 war sie, nach offiziellen Angaben bei einem US-Luftangriff auf Bal al-Asisia ums Leben gekommen. Ihre Schwester Aischa hatte noch im Mai bei einer öffentlichen Rede vor Tausenden von Gaddafi-Anhängern den Tod von Hanna beklagt. „Mitten in der Nacht bin ich durch die Bomben weinend aufgewacht und neben mir lag Hanna blutend und tot.“
Mohammed, ein junger Medizinstudent, der seit fünf Jahren im Zentralkrankenhaus arbeitet, führt lachend in einen anderen Flügel des Gebäudes. „Natürlich hat Hanna hier gearbeitet. Ihr Tod ist eine Erfindung. Ich zeige ihnen ihr Luxusbüro. Ich habe selbst erst vor drei Tagen davon erfahren, als man es öffnete.“ Er habe die Räumlichkeiten gleich wieder erkannt. „Ich habe das im Fernsehen gesehen. Hier spielte Gaddafi Schach mit dem russischen Gesandten.“ Anfang Juni waren Bilder um die Welt gegangen, die Gaddafis Partie gegen Kirsan Iljumschinow zeigte, dem exzentrischen Multimillionär, den man als Vermittler nach Tripolis geschickt hatte.
"Niemand wusste, wo sich der Raum befand"
Das Büro von Hanna Gaddafi besteht aus zwei Räumen, von denen einer prunkvoll eingerichtet ist, mit monströsen cremefarbenen Sofas, Glastisch, einem halbrunden Mahagoni-Schreibtisch und einem übergroßen Plasmafernseher. Im Bad führt ein Rebellenkämpfer bereitwillig die Jakuzzi-Kabine vor. „Hier hat sich Gaddafi ausgeruht, während er uns Libyer ermorden ließ“, ruft er aufgebracht. Seit Sonntag nutzen die Ärzte das ehemalige Gaddafi-Büro als Aufenthalts- und Schlafraum.
Ein ungekannter Luxus für sie, denn ihre normalen Quartiere gleichen Abstellkammern. „Auch ich habe das Sofa und den Glastisch sofort wieder erkannt“, versichert Dr. Walid Sulahi, der sich gerade geschlafen hat. „Gaddafi spielte hier nicht nur Schach, er kam oft hierher und das wurde dann im Fernsehen übertragen“. Niemand habe allerdings gewusst, wo sich jener Raum befand. „Ich habe keine Ahnung, wie er hier hereinkam und verschwand, ohne von jemand gesehen zu werden.“
Alfred Hackensberger, Die Welt, Die Presse
Seit drei Tagen liegt die Leiche im Wasser, die Wellen an der Corniche von Tripolis bewegen den Körper leicht hin und her. Es ist ein Mann mit Militärstiefeln und Uniform, ein Gaddafi-Soldat könnte er gewesen sein oder ein Rebell. Irgendjemand hat ein weißes Tuch über ihn geworfen.
Doch an anderen Orten in der libyschen Hauptstadt wütet die Gewalt weiter, finden Massenexekutionen statt und Folterungen Hunderter Menschen, wie allmählich bekannt wird. Rebellen und Gaddafi-Loyalisten bezichtigen sich gegenseitig dieser Gräueltaten. Wer in den Tagen nach dem Einmarsch der Rebellen durch Tripolis fährt, findet nicht die Schuldigen. Er sieht nur, dass die Gewalt noch lange nicht zu Ende ist.
Der letzte verzweifelte Kampf
Nach Abu Salim sind es keine zehn Fahrminuten von der Strandpromenade. In dem südlichen Stadtteil haben sich Gaddafi-Anhänger verschanzt und kämpfen ihren letzten verzweifelten Kampf. Schwere Waffen haben sie nicht mehr. Keine Artillerie und auch jene Grad-Raketen, mit denen sie monatelang zu Tausenden Rebellen und deren Städte beschossen, scheinen ihnen ausgegangen zu sein.
Sie feuern mit Dragunow-Gewehren aus russischer Fabrikation. Eine perfide Waffe mit einer Reichweite bis zu 1300 Metern, die verheerende Wunden in Kopf und Körper reißt. Es ist sehr schwierig, gut postierte Scharfschützen außer Gefecht zu setzen. Die Rebellen nehmen schwere Verluste hin und können sich nur Straße um Straße vorankämpfen.
Libysche Rebellen verlegen ihren Sitz nach Tripolis
Bevor der Fahrer nach Abu Salim abbiegt, kurbelt er die Fenster hoch. „Es stinkt hier so, wegen der Toten“, sagt er und hält sich die Nase zu. „Viele Tote“, fügt er hinzu. Links und rechts am Straßenrand liegen verkohlte Autowracks, Wagen die noch halbwegs intakt scheinen, sind zerschossen, die Türen stehen weit offen. Im Vorbeifahren glaubt man, einige in sich zusammengesackte Gestalten zu erkennen. Nach wenigen Minuten erreicht man eine Verkehrsinsel.
Dort liegen rund 20 Tote, die man inzwischen zugedeckt hat. In der Umgebung liegen weitere Leichen auf dem Asphalt verstreut. Ob es Gaddafi-Soldaten oder Rebellen sind, ist nicht auszumachen. Der Fahrer will nicht mehr weiter fahren. „Viel zu gefährlich“, sagt er. „Da kann man leicht erschossen werden.“ Für ihn sind die Bewohner von Abu Salim schlechte Menschen, sie stehen auf der Seite von Gaddafi. „Die Kämpfer sind alle jung und nehmen Pillen“, sagt er dann, als ob er deutlich machen wolle, dass man entweder verrückt sein müsse oder eben auf Drogen, wenn man weiter für den libyschen Diktator kämpft.
Körper von unzähligen Kugeln durchsiebt
In anderen Stadteilen von Tripolis hat man ebenfalls Tote gefunden. Darunter 30 Gaddafi-Soldaten, deren Körper von unzähligen Kugeln durchsiebt waren. Zwei von ihnen waren mit Plastikhandschellen gefesselt, einer lag noch auf einer Krankenwagen-Trage, eine Infusionskanüle im Arm. Grüne Mützen und Flaggen lagen bei den Männern, Poster von Gaddafi. In Bab al-Asisia, dem ehemaligen Palast des „großen libyschen Führers“, wie Gaddafi sich selbst liebevoll nannte, fand man 17 Leichen, angeblich Zivilisten, die von Getreuen Gaddafis hingerichtet wurden.
In den letzten Tagen hatte es auf dem festungsartigen Gelände immer wieder schwere Gefechte gegeben, selbst nachdem die Rebellen die Anlage gestürmt hatten. „Die 17 Leichen wurden in einem Lastwagen gebracht“, erzählt Kirsty Campbell von der Hilfsorganisation International Medical Corps. „Sie sind schon vor 10 Tagen verhaftet und dann exekutiert worden.“ Ihre Wunden seien ganz sicher keine Kampfverletzungen, versichert Campbell und fügt hinzu, dass es noch mehr Berichte über solche Leichen gebe.
Im Zentralkrankenhaus in der Sawia-Straße herrscht Hochbetrieb, obwohl die Zeit der großen Auseinandersetzungen vorbei ist. Durch die Gänge wanken blutende Männer, die von Begleitern gestützt in Notaufnahme gehen. Am Empfang weiß niemand, wie viele Leute eingeliefert worden sind, obwohl man in großen Büchern die Patienten registrieren soll. „Das wird oft später gemacht“, erklärt ein Arzt im Vorbeigehen. 100 bis 150 Menschen seien es täglich, versichert wenig später der Arzt Imad Mohammed.
„Das meiste sind Schusswunden von Scharfschützen.“ Tote gebe es nicht mehr so viele. „Bis heute Mittag sollen es nur insgesamt vier gewesen sein.“ In den drei Tagen nach dem Sturm der Rebellen gab es mindestens 100 Tote täglich. „Die Mehrheit waren Zivilisten“, erzählt Amal Hamed. „Darunter Frauen und Kinder, die in ihren Wohnungen von Scharfschützen getroffen worden waren.“ Viele könnten theoretisch gerettet werden, sagt die junge Ärztin, „aber es fehlt uns an der nötigen Ausrüstung.“
Das Luxusbüro von Hanna Gaddafi
Im Zentralkrankenhaus von Tripolis arbeitete auch Hanna Gaddafi, die Tochter des Diktators, eine Frau, die eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfte. 1986 war sie, nach offiziellen Angaben bei einem US-Luftangriff auf Bal al-Asisia ums Leben gekommen. Ihre Schwester Aischa hatte noch im Mai bei einer öffentlichen Rede vor Tausenden von Gaddafi-Anhängern den Tod von Hanna beklagt. „Mitten in der Nacht bin ich durch die Bomben weinend aufgewacht und neben mir lag Hanna blutend und tot.“
Mohammed, ein junger Medizinstudent, der seit fünf Jahren im Zentralkrankenhaus arbeitet, führt lachend in einen anderen Flügel des Gebäudes. „Natürlich hat Hanna hier gearbeitet. Ihr Tod ist eine Erfindung. Ich zeige ihnen ihr Luxusbüro. Ich habe selbst erst vor drei Tagen davon erfahren, als man es öffnete.“ Er habe die Räumlichkeiten gleich wieder erkannt. „Ich habe das im Fernsehen gesehen. Hier spielte Gaddafi Schach mit dem russischen Gesandten.“ Anfang Juni waren Bilder um die Welt gegangen, die Gaddafis Partie gegen Kirsan Iljumschinow zeigte, dem exzentrischen Multimillionär, den man als Vermittler nach Tripolis geschickt hatte.
"Niemand wusste, wo sich der Raum befand"
Das Büro von Hanna Gaddafi besteht aus zwei Räumen, von denen einer prunkvoll eingerichtet ist, mit monströsen cremefarbenen Sofas, Glastisch, einem halbrunden Mahagoni-Schreibtisch und einem übergroßen Plasmafernseher. Im Bad führt ein Rebellenkämpfer bereitwillig die Jakuzzi-Kabine vor. „Hier hat sich Gaddafi ausgeruht, während er uns Libyer ermorden ließ“, ruft er aufgebracht. Seit Sonntag nutzen die Ärzte das ehemalige Gaddafi-Büro als Aufenthalts- und Schlafraum.
Ein ungekannter Luxus für sie, denn ihre normalen Quartiere gleichen Abstellkammern. „Auch ich habe das Sofa und den Glastisch sofort wieder erkannt“, versichert Dr. Walid Sulahi, der sich gerade geschlafen hat. „Gaddafi spielte hier nicht nur Schach, er kam oft hierher und das wurde dann im Fernsehen übertragen“. Niemand habe allerdings gewusst, wo sich jener Raum befand. „Ich habe keine Ahnung, wie er hier hereinkam und verschwand, ohne von jemand gesehen zu werden.“
Alfred Hackensberger, Die Welt, Die Presse
Tuesday, July 5, 2011
Die Rebellen beginnen ihren Marsch auf Tripolis
Al-Galaa ist die letzte Bastion der Rebellen: Mit viel Enthusiasmus und schlechter Ausrüstung bereitet die Opposition in den Nafusa-Bergen eine Offensive vor.
Da ist er schon wieder: Dieser unverwechselbare Donnerhall vom Abschuss der Grad-Raketen, dem ein bedrohliches Surren folgt, mit dem die aus Leichtmetall gebauten Flugkörper durch die Luft rauschen.
Adil, der gerade beim Bäcker nach Brot fragt, hebt nur kurz den Kopf, abwartend, wie nah der Einschlag erfolgt. Es trifft ein kleines Wohnhaus, keine 300 Meter entfernt. Der weiße Rauch der Explosion steigt in den Himmel. Wortlos fährt Adil mit seinem frischen Brot davon, als wäre nichts passiert.
Raketen-Einschläge gehören zum Alltag
Grad-Einschläge sind für ihn eine Alltäglichkeit. Seit mehr als zwei Monaten steht seine Heimatstadt al-Galaa unter dem Beschuss dieser bis zu drei Meter langen Raketen russischen Fabrikats. Sie können mehrere Häuserwände durchschlagen und hinterlassen riesige Löcher.
Selbst die Moschee ist schwer getroffen. „Mal sind es 20, mal 40 Stück pro Tag “, sagt Mohamad Glaawit, ein eloquenter, älterer Herr mit grauem Bart, der zum lokalen Übergangsrat gehört. „Als uns Gaddafi-Truppen eingekesselt hatten, war es am schlimmsten, aber besiegen konnten sie uns nicht.“
Al-Galaa ist die letzte Bastion der Rebellen, die äußerste Frontlinie im Herzen der Nafusa-Berge, einem Hochplateau rund 230 Kilometer von der tunesischen Grenze entfernt. Ende Mai hatte in dieser hauptsächlich von Berbern bewohnten Bergregion der bewaffnete Aufstand gegen das Gaddafi-Regime begonnen.
Gaddafi kämpft um Tripolis bis zu seinem Tod
Als Strafaktion wurden zuerst die Wasser- und die Stromzufuhr gekappt. Im April folgte die libysche Armee, die einen brutalen Krieg gegen die Bevölkerung begann und mehrere Städte besetzte. Es war eine Orgie der Gewalt und Verwüstung.
In Dschefran, nur wenige Fahrtminuten von al-Galaa, entfernt, sind die Fensterscheiben der Wohnhäuser zerschossen, alle Geschäfte geplündert, demolierte Stühle, Tische, Computer und zerschnitten Matratzen liegen verstreut auf den Straßen. „Sogar Pferde und Esel haben diese Kerle erschossen“, schimpft Abdelhamid, der uns kopfschüttelnd durchs Stadtzentrum fährt. Verwesungsgeruch liegt in der Luft.
Geisterstadt: Nur die Männer sind geblieben, um zu kämpfen.
Es ist eine Geisterstadt, Frauen und Kinder sind geflüchtet, nur die Männer sind geblieben, um zu kämpfen. Zwei Monate war Dschefran in der Hand von Gaddafi-Soldaten, bis es befreit werden konnte.
Die Rebellen mussten dazu eine Verbindungsstraße auf der 1500 Meter tiefer gelegenen Ebene erobern, die unter der Kontrolle der libyschen Armee stand. Schwer bewaffnete Kämpfer mit Maschinengewehren und Raketenwerfen auf Pickup-Trucks sichern nun diese lebenswichtige Verbindung. Ihr Lager liegt an einer Kreuzung, die übersät ist mit Metallresten der 122 Millimeter starken Grad-Rohre. Von hier aus sind es noch 100 Kilometer in die Hauptstadt Tripolis.
Die Rebellen sind guter Laune, obwohl sie schon stundenlang in der brütenden Hitze Wache schieben und der Wind so heiß ist, dass er in die Haut beißt. Sie winken lachend und halten zum Gruß die Hand mit zwei ausgestreckten Fingern in die Höhe. Dies sei jedoch nicht das bekannte Victory-Zeichen, wie Abdelhamid auf dem Weg zum Wagen erklärt.
„Der Zeigefinger steht für das Leben und der große Mittelfinger symbolisiert den Tod, den Eingang ins Paradies.“ Das gehe auf Omar Mouktar zurück. Der Freiheitskämpfer gilt bis heute als Nationalheld und Märtyrer in Libyen. Straßen und Plätze sind nach ihm benannt. Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatte Mouktar gegen die Kolonialherren aus Italien Krieg geführt, bis er 1931 gefangen und gehängt wurde.
Abdelhamid fährt wieder auf die steile Passstraße, zurück auf das schier endlos weite Gebirgsplateau. Er legt eine CD von Bob Marley ein, „Get up, stand up: stand up for your rights!“ „Ist das nicht gut?“, fragt er und drückt aufs Gas.
Die Kalaschnikows sind auch beim Mittagessen in Reichweite
In al-Galaa gibt es Mittagessen. In einem zur Kaserne umfunktionierten Gebäude des libyschen Roten Halbmondes sitzen die Kämpfer an langen Tischen. Ihre Kalaschnikows sind stets in Reichweite. In großen Blechschüsseln werden Makkaroni mit Kichererbsen in scharfer Tomatensoße serviert. Der Koch bringt noch Salat mit Oliven.
„Oh, frische Vitamine gab es schon lange nicht mehr“, sagt Khaled, einer der Kämpfer am Tisch. Seit die Rebellen Warsan, den libyschen Grenzübergang zu Tunesien, Ende April besetzen konnten, kommen Grundnahrungsmittel, aber auch hin und wieder Obst und Gemüse in die Bergregion.
Khaled ist einer der wenigen, der feste Schuhe trägt und in Olivgrün gekleidet ist. „Nein, nein, ich war kein Soldat in der Armee“, beteuert der 29-Jährige. „Ich arbeitete als Informatiker bei einer US-Firma in Tripolis.“ Fast alle seiner Kameraden hatten vor dem Aufstand gegen Staatschef Muammar al-Gaddafi normale Berufe. „Ich war Bankangestellter“, ruft ein schmächtiger Kerl über den Tisch. „Ich war Ingenieur bei einer Erdölfirma“, meint ein anderer.
Es ist eine bunte Mischung aus Bauern, Arbeitern, Akademikern und Angestellten, die jetzt gemeinsam aus großen Schüsseln ihr Essen löffeln und jeden Tag sterben können.
"Wir wollten diesen Krieg nicht"
„Was bleibt uns anderes übrig?“, fragt Khaled, der Computerspezialist, und er spricht für alle. „Wir wollten diesen Krieg nicht, aber Gaddafi hat ihn uns aufgedrängt. Wir müssen für unsere Freiheit kämpfen, sonst werden wir von diesem Verbrecher getötet oder verrotten in seinen Gefängnissen.“
Islam, ein 20-jähriger Student, steht plötzlich auf und schießt mit einer imaginären Kalaschnikow auf vermeintliche Gaddafi-Soldaten. Er macht „Bumm, Bumm“ und wiegt in den Hüften, als würde er feindlichen Kugeln ausweichen. Alle lachen laut, manche klopfen sich dabei auf die Schenkel.
Trotz aller Heiterkeit: Den Kämpfern steckt die Müdigkeit sichtlich in den Knochen. Sie sind gerade von der Front zurückgekommen. Vergeblich hatten sie versucht, Safit, einen strategisch wichtigen Berg einzunehmen, von dem man das ganze Gebiet überblicken und kontrollieren kann.
Darunter auch die Straßenverbindungen, die an die Mittelmeerküste und in die Hauptstadt führen. Schon einmal hatten die Rebellen den Berg gestürmt, am 11. Mai. Einer der Rebellen holt ein Handy hervor, das er damals dort oben sichergestellt hat, und zeigt einen kleinen Film darauf.
Er zeigt Handy-Besitzer Mohammed, ein Offizier der libyschen Armee, der in der Pose eines Feldherrn stolz hinter einem Flugabwehrgeschütz steht und eine Ansprache an seine Soldaten hält: „Glaubt mir, wir werden all diese Ungläubigen aus diesem Gebiet vertreiben!“
Alle in zivil, scheinbar auf Urlaub
Ein anderes Video zeigt den Offizier mit Kameraden auf der Fahrt nach Tripolis. Alle in zivil, scheinbar auf Urlaub. Sie singen zusammen im Auto, froh, die Front hinter sich gelassen zu haben und bald bei ihren Familien zu sein. Der letzte Eintrag auf dem Handy stammt vom 11. Mai. Offizier Mohammed, von dem kein Nachname bekannt ist, wird im Kampf erschossen.
Mit ihm der Flakschütze Saleh Mohammed Omar, bei dem eine libysche Aufenthaltsgenehmigung gefunden wird, die ihn als „Arbeiter“, geboren 1980 im Sudan, ausweist. Wenige Tage später rücken die Gaddafi-Truppen in Kompaniestärke vor und vertreiben die Rebellen von dem Berg Safit.
In den Rebellen-Gebieten der Nafusa-Berge wird überall von einer großen Attacke auf Tripolis gemunkelt, die bald bevorstehe. Darüber sprechen will keiner der Rebellen-Militärs. „Wir können nicht an eine große Offensive denken“, sagt Dschamal Hadi Bouasis, ein pensionierter Oberst.
Er hat, wie viele andere zu den Rebellen übergelaufenen Offiziere, noch im seines Landes gegen den Tschad (1978-1987) gedient. Eine Erfahrung, die für die Rebellen unverzichtbar ist. „Wir haben zwar genügend Kämpfer, aber nicht ausreichend Waffen für sie“, erklärt der Oberst. Es fehlt vor allem an schweren Waffen. Und die Nato helfe ihnen nicht wirklich: „Sie haben mal ein Munitionsdepot bombardiert, aber seit drei Monaten wurden keine Angriffe mehr geflogen.“
In der ostlibyschen Stadt Bengasi, dem Sitz der Übergangsregierung der Rebellen, gäbe es Militärberater aus dem Ausland. „Nur bei uns haben wir noch keinen einzigen zu Gesicht bekommen“, sagt Bouasis sichtlich enttäuscht. „Wir wissen nicht, warum man uns völlig alleine lässt.“
Von der Nato enttäuscht
An der Frontlinie in al-Galaa ist man nicht weniger von der Nato enttäuscht. „An manchen Tagen kann man zwar ihre Flugzeuge kreisen hören“, erzählt Mohammad Glaawit vom städtischen Organisationsrat, „aber Bomben fallen keine.“ Dabei müssten doch die Panzer und Militärfahrzeuge der Gaddafi-Truppen ganz leicht aus der Luft zu erkennen sein.
„Die Passivität der Nato macht uns das Leben schwer“, resümiert der sympathisch wirkende ältere Herr. Täglich fallen allein hier manchmal bis zu fünf Rebellen. In den anderen Städten der Region, Sintan, Nahlout, Bir Ayyad oder Kila sind es nicht weniger.
Natürlich wolle man möglichst bald in die Hauptstadt, aber unter den gegenwärtigen Umständen sei das schwierig. Angedacht ist eine Zangenbewegung, mit der man auf Tripolis vorstößt: aus dem Osten von Bengasi und vom Westen her aus den Nafusa-Bergen.
„Aber bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen, müssen wir hier zuerst einmal dringende Probleme lösen“, fügt Glaawit ernst an. Er zeichnet einen Plan auf ein loses Blatt Papier und erläutert die militärische Lage. „Al-Galaa ist von drei Seiten von Gaddafi-Truppen eingeschlossen. Hier, hier und hier“. Er malt drei Kreuze aufs Papier. „Wir müssen unbedingt einen zusätzlichen Zugang öffnen.“
Wie man das machen werde, könne er jedoch nicht verraten. „Militärgeheimnis“, meint Glaawit schmunzelnd. Aber das Ratsmitglied, das seine Stadt in Bengasi in der Nationalen Übergangregierung vertreten soll, braucht nichts mehr zu erklären. Das ehemalige Gebäude des libyschen Roten Halbmonds ist voll mit Kämpfern, die aus der Gegend zusammengezogen wurden. Im Hof fahren ständig Militärfahrzeuge vor. Es herrscht eine seltsame Spannung, als könnte es jeden Augenblick losgehen.
100 Rebellen warten im Hinterhof einer Schule auf ihren Einsatzbefehl
Und am nächsten Morgen ist es auch schon soweit. Kurz nach Sonnenaufgang warten rund 100 Rebellen im Hinterhof einer Schule auf ihren Einsatzbefehl. Kalaschnikows werden noch schnell mit Spray geölt, die zwölfrohrigen Raketenwerfer gefettet, Patronen mit dem Pinsel vom Staub gesäubert und in die 100 Schuss fassenden Magazinboxen eingelegt.
Aus einem Waffendepot in der Schule holt man Panzerfäuste und französische Milan-Panzerabwehrraketen, die das Golfemirat Katar an die Rebellen geliefert hat. Einige der Kämpfer sitzen noch beim Frühstück am Boden neben ihren Fahrzeugen.
Es gibt Datteln und Milch. Angst vor dem Tod oder auch nur Nervosität ist bei den meist jungen Kämpfern, die überwiegend in Jeans, T-Shirt und leichten Sommerschuhen in den Krieg ziehen, nicht zu spüren. Lässig haben sie sich die Reservemagazine für ihre Kalaschnikows in die Hosentaschen gesteckt.
Dass manche ihrer Gewehre über 30 Jahre alt sind, stört sie wenig. „Hauptsache sie funktionieren“, sagt ein großer, muskulöser Typ, der sich beschwert, wegen des Kriegs keine Zeit mehr für das Fitnessstudio zu haben. „Hoffentlich geht es bald los“, sagt er mit einem breiten Schmunzeln.
Voller Ungeduld und Vorfreude
Alle scheinen voller Ungeduld, ja Vorfreude zu sein, die Handlanger Gaddafis aus ihrer Stadt, von ihrer Erde vertreiben zu können. Um acht Uhr erfolgt unter einem lauten „Gott ist groß“ der Abtransport an die Front. Nach einem kleinen Fußmarsch sind sie um 8.30 Uhr am Fuß des Safit-Berges, hinter dem die Straße nach Tripolis liegt, in Position.
Sofort wird die etwa 100 Mann starke Gaddafi-Kompanie oben am Hügel mit schwerem Feuer belegt. Die 14,5-Millimeter-Flugabwehrbatterien machen einen höllischen Lärm. Gleichzeitig gehen die 106-Millimeter-Raketenwerfer los. Die Truppen Gaddafis antworten mit Panzern und Mörsern.
Scharfschützen warten darauf, dass anstürmenden Rebellen in ihre Schusslinie kommen – die Kampfmoral der Gaddafi-Truppen ist offenbar nicht besonders groß, sie versuchen, die Angreifer auf Distanz zu halten und direkte Kämpfe zu vermeiden. Hinter der ersten Frontlinie stehen Krankenwagen im Schutz eines Erdwalls. Nach zwei Stunden treffen die ersten verletzten Rebellen ein.
Die Windschutzscheibe hat ein Einschussloch
Ab Mittag gibt es erste Munitionsengpässe. Ein Fahrer rast in Richtung Stadt los. Die Windschutzscheibe hat ein Einschussloch und das Glas droht durch den Fahrtwind ins Wageninnere zu bersten. Auf dem kleinen Bergpass hinunter nach al-Galaa nehmen Gaddafi-Soldaten das Auto ins Visier. Einen Meter hinter dem Wagen schlägt die Granate ein. Der Fahrer lacht kurz und zeigt auf den Rauch hinter dem Wagen.
In der Kaserne werden erneut Panzerfäuste, Panzerabwehrraketen und Maschinengewehrmunition geladen. Am frühen Nachmittag kommt der Sturm auf den Hügel zum Stocken. Ein Teil der Kämpfer nimmt Deckung in einem alten, leerstehenden Haus. Keiner sagt ein Wort, aber man sieht sofort: Nach sechsstündigen Gefechten im Staub und Dreck, bei brütender Hitze von mehr als 30 Grad ist die Stimmung trübselig, vom Anfangselan kaum mehr etwas übrig.
Zwei Stunden später trifft Verstärkung ein. Neue Flugabwehrbatterien lassen ihre Geschosse unaufhörlich auf die Stellung der Gaddafi-Soldaten niederregnen. Gegen 18 Uhr ist es endlich vorbei. Der Hügel ist gestürmt, die Soldaten Gaddafis haben sich zurückgezogen. Freudensalven sind durch das Tal zuhören.
Sieg teuer erkauft
Aber der Sieg ist teuer erkauft. Drei der Rebellen sind tot, 33 zum Teil schwer verletzt. Vier Gaddafi-Soldaten verhaftet, wovon einer am nächsten Tag nach der Operation im Krankenhaus stirbt.
Vom Tod und Leiden an der Front haben die jungen Freiwilligen, die in den Ausbildungslagern der Rebellen gedrillt werden, noch keine Ahnung. Mit Enthusiasmus marschieren sie, robben im Sand oder klettern Wände hoch. „Ich möchte in den Kampf“, sagt Omar, einer der Rekruten, „um Gaddafi so schnell wie möglich zu Fall zu bringen.“
Die anderen jungen Männer nicken heftig. Sie rufen „Gott ist groß“ und recken die Hand mit dem V-Zeichen in die Luft: Leben oder Tod. Wie viele von ihnen den Fall des Diktators Gaddafi noch erleben werden, wisse nur Gott allein, sagt einer der Ausbilder.
Da ist er schon wieder: Dieser unverwechselbare Donnerhall vom Abschuss der Grad-Raketen, dem ein bedrohliches Surren folgt, mit dem die aus Leichtmetall gebauten Flugkörper durch die Luft rauschen.
Adil, der gerade beim Bäcker nach Brot fragt, hebt nur kurz den Kopf, abwartend, wie nah der Einschlag erfolgt. Es trifft ein kleines Wohnhaus, keine 300 Meter entfernt. Der weiße Rauch der Explosion steigt in den Himmel. Wortlos fährt Adil mit seinem frischen Brot davon, als wäre nichts passiert.
Raketen-Einschläge gehören zum Alltag
Grad-Einschläge sind für ihn eine Alltäglichkeit. Seit mehr als zwei Monaten steht seine Heimatstadt al-Galaa unter dem Beschuss dieser bis zu drei Meter langen Raketen russischen Fabrikats. Sie können mehrere Häuserwände durchschlagen und hinterlassen riesige Löcher.
Selbst die Moschee ist schwer getroffen. „Mal sind es 20, mal 40 Stück pro Tag “, sagt Mohamad Glaawit, ein eloquenter, älterer Herr mit grauem Bart, der zum lokalen Übergangsrat gehört. „Als uns Gaddafi-Truppen eingekesselt hatten, war es am schlimmsten, aber besiegen konnten sie uns nicht.“
Al-Galaa ist die letzte Bastion der Rebellen, die äußerste Frontlinie im Herzen der Nafusa-Berge, einem Hochplateau rund 230 Kilometer von der tunesischen Grenze entfernt. Ende Mai hatte in dieser hauptsächlich von Berbern bewohnten Bergregion der bewaffnete Aufstand gegen das Gaddafi-Regime begonnen.
Gaddafi kämpft um Tripolis bis zu seinem Tod
Als Strafaktion wurden zuerst die Wasser- und die Stromzufuhr gekappt. Im April folgte die libysche Armee, die einen brutalen Krieg gegen die Bevölkerung begann und mehrere Städte besetzte. Es war eine Orgie der Gewalt und Verwüstung.
In Dschefran, nur wenige Fahrtminuten von al-Galaa, entfernt, sind die Fensterscheiben der Wohnhäuser zerschossen, alle Geschäfte geplündert, demolierte Stühle, Tische, Computer und zerschnitten Matratzen liegen verstreut auf den Straßen. „Sogar Pferde und Esel haben diese Kerle erschossen“, schimpft Abdelhamid, der uns kopfschüttelnd durchs Stadtzentrum fährt. Verwesungsgeruch liegt in der Luft.
Geisterstadt: Nur die Männer sind geblieben, um zu kämpfen.
Es ist eine Geisterstadt, Frauen und Kinder sind geflüchtet, nur die Männer sind geblieben, um zu kämpfen. Zwei Monate war Dschefran in der Hand von Gaddafi-Soldaten, bis es befreit werden konnte.
Die Rebellen mussten dazu eine Verbindungsstraße auf der 1500 Meter tiefer gelegenen Ebene erobern, die unter der Kontrolle der libyschen Armee stand. Schwer bewaffnete Kämpfer mit Maschinengewehren und Raketenwerfen auf Pickup-Trucks sichern nun diese lebenswichtige Verbindung. Ihr Lager liegt an einer Kreuzung, die übersät ist mit Metallresten der 122 Millimeter starken Grad-Rohre. Von hier aus sind es noch 100 Kilometer in die Hauptstadt Tripolis.
Die Rebellen sind guter Laune, obwohl sie schon stundenlang in der brütenden Hitze Wache schieben und der Wind so heiß ist, dass er in die Haut beißt. Sie winken lachend und halten zum Gruß die Hand mit zwei ausgestreckten Fingern in die Höhe. Dies sei jedoch nicht das bekannte Victory-Zeichen, wie Abdelhamid auf dem Weg zum Wagen erklärt.
„Der Zeigefinger steht für das Leben und der große Mittelfinger symbolisiert den Tod, den Eingang ins Paradies.“ Das gehe auf Omar Mouktar zurück. Der Freiheitskämpfer gilt bis heute als Nationalheld und Märtyrer in Libyen. Straßen und Plätze sind nach ihm benannt. Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatte Mouktar gegen die Kolonialherren aus Italien Krieg geführt, bis er 1931 gefangen und gehängt wurde.
Abdelhamid fährt wieder auf die steile Passstraße, zurück auf das schier endlos weite Gebirgsplateau. Er legt eine CD von Bob Marley ein, „Get up, stand up: stand up for your rights!“ „Ist das nicht gut?“, fragt er und drückt aufs Gas.
Die Kalaschnikows sind auch beim Mittagessen in Reichweite
In al-Galaa gibt es Mittagessen. In einem zur Kaserne umfunktionierten Gebäude des libyschen Roten Halbmondes sitzen die Kämpfer an langen Tischen. Ihre Kalaschnikows sind stets in Reichweite. In großen Blechschüsseln werden Makkaroni mit Kichererbsen in scharfer Tomatensoße serviert. Der Koch bringt noch Salat mit Oliven.
„Oh, frische Vitamine gab es schon lange nicht mehr“, sagt Khaled, einer der Kämpfer am Tisch. Seit die Rebellen Warsan, den libyschen Grenzübergang zu Tunesien, Ende April besetzen konnten, kommen Grundnahrungsmittel, aber auch hin und wieder Obst und Gemüse in die Bergregion.
Khaled ist einer der wenigen, der feste Schuhe trägt und in Olivgrün gekleidet ist. „Nein, nein, ich war kein Soldat in der Armee“, beteuert der 29-Jährige. „Ich arbeitete als Informatiker bei einer US-Firma in Tripolis.“ Fast alle seiner Kameraden hatten vor dem Aufstand gegen Staatschef Muammar al-Gaddafi normale Berufe. „Ich war Bankangestellter“, ruft ein schmächtiger Kerl über den Tisch. „Ich war Ingenieur bei einer Erdölfirma“, meint ein anderer.
Es ist eine bunte Mischung aus Bauern, Arbeitern, Akademikern und Angestellten, die jetzt gemeinsam aus großen Schüsseln ihr Essen löffeln und jeden Tag sterben können.
"Wir wollten diesen Krieg nicht"
„Was bleibt uns anderes übrig?“, fragt Khaled, der Computerspezialist, und er spricht für alle. „Wir wollten diesen Krieg nicht, aber Gaddafi hat ihn uns aufgedrängt. Wir müssen für unsere Freiheit kämpfen, sonst werden wir von diesem Verbrecher getötet oder verrotten in seinen Gefängnissen.“
Islam, ein 20-jähriger Student, steht plötzlich auf und schießt mit einer imaginären Kalaschnikow auf vermeintliche Gaddafi-Soldaten. Er macht „Bumm, Bumm“ und wiegt in den Hüften, als würde er feindlichen Kugeln ausweichen. Alle lachen laut, manche klopfen sich dabei auf die Schenkel.
Trotz aller Heiterkeit: Den Kämpfern steckt die Müdigkeit sichtlich in den Knochen. Sie sind gerade von der Front zurückgekommen. Vergeblich hatten sie versucht, Safit, einen strategisch wichtigen Berg einzunehmen, von dem man das ganze Gebiet überblicken und kontrollieren kann.
Darunter auch die Straßenverbindungen, die an die Mittelmeerküste und in die Hauptstadt führen. Schon einmal hatten die Rebellen den Berg gestürmt, am 11. Mai. Einer der Rebellen holt ein Handy hervor, das er damals dort oben sichergestellt hat, und zeigt einen kleinen Film darauf.
Er zeigt Handy-Besitzer Mohammed, ein Offizier der libyschen Armee, der in der Pose eines Feldherrn stolz hinter einem Flugabwehrgeschütz steht und eine Ansprache an seine Soldaten hält: „Glaubt mir, wir werden all diese Ungläubigen aus diesem Gebiet vertreiben!“
Alle in zivil, scheinbar auf Urlaub
Ein anderes Video zeigt den Offizier mit Kameraden auf der Fahrt nach Tripolis. Alle in zivil, scheinbar auf Urlaub. Sie singen zusammen im Auto, froh, die Front hinter sich gelassen zu haben und bald bei ihren Familien zu sein. Der letzte Eintrag auf dem Handy stammt vom 11. Mai. Offizier Mohammed, von dem kein Nachname bekannt ist, wird im Kampf erschossen.
Mit ihm der Flakschütze Saleh Mohammed Omar, bei dem eine libysche Aufenthaltsgenehmigung gefunden wird, die ihn als „Arbeiter“, geboren 1980 im Sudan, ausweist. Wenige Tage später rücken die Gaddafi-Truppen in Kompaniestärke vor und vertreiben die Rebellen von dem Berg Safit.
In den Rebellen-Gebieten der Nafusa-Berge wird überall von einer großen Attacke auf Tripolis gemunkelt, die bald bevorstehe. Darüber sprechen will keiner der Rebellen-Militärs. „Wir können nicht an eine große Offensive denken“, sagt Dschamal Hadi Bouasis, ein pensionierter Oberst.
Er hat, wie viele andere zu den Rebellen übergelaufenen Offiziere, noch im seines Landes gegen den Tschad (1978-1987) gedient. Eine Erfahrung, die für die Rebellen unverzichtbar ist. „Wir haben zwar genügend Kämpfer, aber nicht ausreichend Waffen für sie“, erklärt der Oberst. Es fehlt vor allem an schweren Waffen. Und die Nato helfe ihnen nicht wirklich: „Sie haben mal ein Munitionsdepot bombardiert, aber seit drei Monaten wurden keine Angriffe mehr geflogen.“
In der ostlibyschen Stadt Bengasi, dem Sitz der Übergangsregierung der Rebellen, gäbe es Militärberater aus dem Ausland. „Nur bei uns haben wir noch keinen einzigen zu Gesicht bekommen“, sagt Bouasis sichtlich enttäuscht. „Wir wissen nicht, warum man uns völlig alleine lässt.“
Von der Nato enttäuscht
An der Frontlinie in al-Galaa ist man nicht weniger von der Nato enttäuscht. „An manchen Tagen kann man zwar ihre Flugzeuge kreisen hören“, erzählt Mohammad Glaawit vom städtischen Organisationsrat, „aber Bomben fallen keine.“ Dabei müssten doch die Panzer und Militärfahrzeuge der Gaddafi-Truppen ganz leicht aus der Luft zu erkennen sein.
„Die Passivität der Nato macht uns das Leben schwer“, resümiert der sympathisch wirkende ältere Herr. Täglich fallen allein hier manchmal bis zu fünf Rebellen. In den anderen Städten der Region, Sintan, Nahlout, Bir Ayyad oder Kila sind es nicht weniger.
Natürlich wolle man möglichst bald in die Hauptstadt, aber unter den gegenwärtigen Umständen sei das schwierig. Angedacht ist eine Zangenbewegung, mit der man auf Tripolis vorstößt: aus dem Osten von Bengasi und vom Westen her aus den Nafusa-Bergen.
„Aber bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen, müssen wir hier zuerst einmal dringende Probleme lösen“, fügt Glaawit ernst an. Er zeichnet einen Plan auf ein loses Blatt Papier und erläutert die militärische Lage. „Al-Galaa ist von drei Seiten von Gaddafi-Truppen eingeschlossen. Hier, hier und hier“. Er malt drei Kreuze aufs Papier. „Wir müssen unbedingt einen zusätzlichen Zugang öffnen.“
Wie man das machen werde, könne er jedoch nicht verraten. „Militärgeheimnis“, meint Glaawit schmunzelnd. Aber das Ratsmitglied, das seine Stadt in Bengasi in der Nationalen Übergangregierung vertreten soll, braucht nichts mehr zu erklären. Das ehemalige Gebäude des libyschen Roten Halbmonds ist voll mit Kämpfern, die aus der Gegend zusammengezogen wurden. Im Hof fahren ständig Militärfahrzeuge vor. Es herrscht eine seltsame Spannung, als könnte es jeden Augenblick losgehen.
100 Rebellen warten im Hinterhof einer Schule auf ihren Einsatzbefehl
Und am nächsten Morgen ist es auch schon soweit. Kurz nach Sonnenaufgang warten rund 100 Rebellen im Hinterhof einer Schule auf ihren Einsatzbefehl. Kalaschnikows werden noch schnell mit Spray geölt, die zwölfrohrigen Raketenwerfer gefettet, Patronen mit dem Pinsel vom Staub gesäubert und in die 100 Schuss fassenden Magazinboxen eingelegt.
Aus einem Waffendepot in der Schule holt man Panzerfäuste und französische Milan-Panzerabwehrraketen, die das Golfemirat Katar an die Rebellen geliefert hat. Einige der Kämpfer sitzen noch beim Frühstück am Boden neben ihren Fahrzeugen.
Es gibt Datteln und Milch. Angst vor dem Tod oder auch nur Nervosität ist bei den meist jungen Kämpfern, die überwiegend in Jeans, T-Shirt und leichten Sommerschuhen in den Krieg ziehen, nicht zu spüren. Lässig haben sie sich die Reservemagazine für ihre Kalaschnikows in die Hosentaschen gesteckt.
Dass manche ihrer Gewehre über 30 Jahre alt sind, stört sie wenig. „Hauptsache sie funktionieren“, sagt ein großer, muskulöser Typ, der sich beschwert, wegen des Kriegs keine Zeit mehr für das Fitnessstudio zu haben. „Hoffentlich geht es bald los“, sagt er mit einem breiten Schmunzeln.
Voller Ungeduld und Vorfreude
Alle scheinen voller Ungeduld, ja Vorfreude zu sein, die Handlanger Gaddafis aus ihrer Stadt, von ihrer Erde vertreiben zu können. Um acht Uhr erfolgt unter einem lauten „Gott ist groß“ der Abtransport an die Front. Nach einem kleinen Fußmarsch sind sie um 8.30 Uhr am Fuß des Safit-Berges, hinter dem die Straße nach Tripolis liegt, in Position.
Sofort wird die etwa 100 Mann starke Gaddafi-Kompanie oben am Hügel mit schwerem Feuer belegt. Die 14,5-Millimeter-Flugabwehrbatterien machen einen höllischen Lärm. Gleichzeitig gehen die 106-Millimeter-Raketenwerfer los. Die Truppen Gaddafis antworten mit Panzern und Mörsern.
Scharfschützen warten darauf, dass anstürmenden Rebellen in ihre Schusslinie kommen – die Kampfmoral der Gaddafi-Truppen ist offenbar nicht besonders groß, sie versuchen, die Angreifer auf Distanz zu halten und direkte Kämpfe zu vermeiden. Hinter der ersten Frontlinie stehen Krankenwagen im Schutz eines Erdwalls. Nach zwei Stunden treffen die ersten verletzten Rebellen ein.
Die Windschutzscheibe hat ein Einschussloch
Ab Mittag gibt es erste Munitionsengpässe. Ein Fahrer rast in Richtung Stadt los. Die Windschutzscheibe hat ein Einschussloch und das Glas droht durch den Fahrtwind ins Wageninnere zu bersten. Auf dem kleinen Bergpass hinunter nach al-Galaa nehmen Gaddafi-Soldaten das Auto ins Visier. Einen Meter hinter dem Wagen schlägt die Granate ein. Der Fahrer lacht kurz und zeigt auf den Rauch hinter dem Wagen.
In der Kaserne werden erneut Panzerfäuste, Panzerabwehrraketen und Maschinengewehrmunition geladen. Am frühen Nachmittag kommt der Sturm auf den Hügel zum Stocken. Ein Teil der Kämpfer nimmt Deckung in einem alten, leerstehenden Haus. Keiner sagt ein Wort, aber man sieht sofort: Nach sechsstündigen Gefechten im Staub und Dreck, bei brütender Hitze von mehr als 30 Grad ist die Stimmung trübselig, vom Anfangselan kaum mehr etwas übrig.
Zwei Stunden später trifft Verstärkung ein. Neue Flugabwehrbatterien lassen ihre Geschosse unaufhörlich auf die Stellung der Gaddafi-Soldaten niederregnen. Gegen 18 Uhr ist es endlich vorbei. Der Hügel ist gestürmt, die Soldaten Gaddafis haben sich zurückgezogen. Freudensalven sind durch das Tal zuhören.
Sieg teuer erkauft
Aber der Sieg ist teuer erkauft. Drei der Rebellen sind tot, 33 zum Teil schwer verletzt. Vier Gaddafi-Soldaten verhaftet, wovon einer am nächsten Tag nach der Operation im Krankenhaus stirbt.
Vom Tod und Leiden an der Front haben die jungen Freiwilligen, die in den Ausbildungslagern der Rebellen gedrillt werden, noch keine Ahnung. Mit Enthusiasmus marschieren sie, robben im Sand oder klettern Wände hoch. „Ich möchte in den Kampf“, sagt Omar, einer der Rekruten, „um Gaddafi so schnell wie möglich zu Fall zu bringen.“
Die anderen jungen Männer nicken heftig. Sie rufen „Gott ist groß“ und recken die Hand mit dem V-Zeichen in die Luft: Leben oder Tod. Wie viele von ihnen den Fall des Diktators Gaddafi noch erleben werden, wisse nur Gott allein, sagt einer der Ausbilder.
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